Дилижанские хайки. Из Семёновки в Дилижан через гору Мец-Маймех

Две огромные горы, что нависли над Дилижаном с юго-востока давно привлекали мой взгляд. Каждый раз когда смотрел на них, в голове мелькала мысль: «я там до сих пор не был».

Мец Маймех и Егджервасар, так зовутся эти горы, являются северо-западной оконечностью хребта Арегуни. Он протянулся на 50 км от полуострова Артаниш, вдоль берега Севана, до города Дилижан. Высота Большого (Мец) Маймеха составляет 2642 м, а горы Егджервасар, которая раньше звалась Малым (Покр) Маймехом — 2559 м.

Первой попыткой подступиться к этим горам стал летний поход. Тогда мы с братом вышли из Дилижана и попробовали подняться по северным склонам. Из-за позднего старта о вершинах речи не шло. Дошли до границы альпийских лугов, попили чай и вернулись в город.

Фото 1. Летний вид на Улицу Камо и западную часть Дилижана. На 800 метров выше города.

Есть разные варианты восхождения. Можно пойти из Дилижана: с улицы Камо, или из района Тахта. Можно подняться из села Гош или от озера Парз.

Мы выбрали самый простой способ: подъём из села Семёновка, что расположилось у Севанского перевала, соединяющего хребты Памбакский и Арегуни. Набор высоты оттуда на 700 метров меньше дилижанского.

Старт

Такси вызвали в восемь утра. Приехал Сасун на тёмно-синей Зафире, мы погрузили в его машину рюкзаки и выехали в Семёновку.

Перед въездом в Дилижанский туннель свернули влево, на старую дорогу через Севанский перевал. Когда-то по этому узкому серпантину шёл основной траффик на маршруте Ереван – Тбилиси, но потом открыли путь сквозь гору и машины покинули это извилистое шоссе, возвращаясь на него изредка, во время ЧП или ремонта тоннеля.

Надо сказать, что для полузабытой дороги, она пребывает в хорошем состоянии. Есть фрагменты побитого жизнью асфальта, но в основном покрытие хорошее. Разве что чистят плохо: на теневых поворотах лежал толстый слой хорошо укатанного, никем не чищеного снега.

Фото 2. На въезде в Семёновку.

Проехав большую часть села, остановились у неприметного перекрёстка, от которого в горы уходит грунтовая дорога. Это точка старта. Узнать её легко — на столбе висят три бледно-жёлтых указателя с направлениями на Гош, Хачардзян и Семёновку.

Прежде чем стать на маршрут, осмотрелись. К югу и к западу от села раскинулись вершины Памбакского хребта. Он высок, но крутые спуски в глубокие долины остались вне поля зрения, от Семёновки просматривается только широченная спина хребта, напоминающая холмистое плато.

Высоты там сильно больше двух тысяч метров, от того холмы стояли по большей части белые, с редкими рыжими проплешинами. Солнце только взошло и по склонам разливался нежный розовый свет — красота!

Фото 3. Вид на спину Памбакского хребта от села Семёновка

От Семёновки до вершины Большого Маймеха

Пошли по заснеженной просёлочной дороге, что побежала в горы от перекрёстка у трассы. Большая часть подъёма на Мец Маймех прошла по ней. Заблудиться там сложно. Только в самом начале пути есть переплетение направлений, на котором можно сбиться с пути.

Правило простое: если на старте начали сбрасывать высоту либо, наоборот, резко пошли в гору, то скорее всего свернули не туда.

Верная дорога высоту набирает уверенно, но не слишком круто. А небольшой спуск имеется только в одном месте, на полпути к вершине.

Снег покрывал дорогу почти на всём её протяжении, но больших сложностей это не вызвало. Где-то его глубина едва доходила до щиколоток, где-то не давал проваливаться твёрдый наст, где-то была свободная от снега бровка или колея. А были места где вовсе снег сошёл и под ногами остался голый грунт.

Горы вокруг стояли двухцветные: белые и бурые. Те склоны, которым повезло весь день быть под солнечными лучами, снежный покров сбросили с себя полностью. Бока, которым досталось мало солнца слепили белоснежными одеяниями. Косогоры со средней степенью инсоляции пестрили перемежающимися белыми и рыжими пятнами.

Фото 4. Бурые юго-западные склоны Мец Маймеха слева внизу и почти полностью белоснежная гора Егнасар впереди.

По мере подъёма в гору стало ясно, что с погодой нам повезло. Конечно, то что день будет ясным и не сильно холодным было понятно благодаря прогнозу, но прозрачность воздуха стала приятным сюрпризом.

Я понял насколько чист был воздух когда далеко-далеко на юго-юго-западе из-за гор выползла седая макушка Арарата. А ведь до неё по прямой 125 километров!

Фото 5. Гора Арарат и кажущаяся на её фоне миниатюрной гора Гутанасар перед ней. А между ними в дымке скрывается Ереван.

Ещё по пути встречалось много следов. Летом сложно понять насколько активна дикая жизнь в этих горах, а зимой всё перед глазами: волчьи, лисьи, шакальи следы. Тонкие строчки мышиных перебежек — снег всё помнит. Обычных собачьих следов тоже хватало — бегают из деревень дворняги искать в горах приключений.

Мы уже подходили к вершине как я услышал позади собачий лай. Я сперва подумал, что это из Семёновки донеслось. Но лай повторился. Нет, ближе. «Да вон она!» — воскликнул Женя, с биноклем в руках. И правда, внизу по дороге, в нашу сторону неслась с диким лаем средних размеров белая собака. Странное поведение нас немного встревожило — не хватало ещё с каким-нибудь бешеным псом столкнуться. Мы поспешили скрыться за пригорком и временами посматривали назад. Собака не появлялась.

Через какое-то время лай донёсся справа из глубокой балки. Я поднялся на бортик дороги и осмотрел впадину в бинокль — никакого движения. И тишина. Показалось?

Но вот мы вышли на гребень, а на нём уже ждал тот самый пёс. Стоял в сотне метров от нас и пристально смотрел. Я протяжно дунул в свисток, который ношу с собой для отпугивания зверей. Пёс дёрнулся. Я взял ложку и начал бить в кружку — второй способ отпугивания зверья — собака вскочила и понеслась прочь от нас, быстро скрывшись из виду. Больше мы её не видели.

На вершине.

Да, спустя три с небольшим часа мы забрались наверх. К этому моменту отмахали пять километров по карте с набором высоты в пятьсот метров.

Вершина горы Мец Маймех представляет собой приплюснутый гребень, который протянулся с запада на восток на два с половиной километра и немного выгнулся на север. Примерно посередине дуги расположилась высшая точка горы. При взгляде из Дилижана гребень может показаться острым, но на самом деле это не так. Местами ширина относительно ровного пространства наверху достигает двухсот метров.

Сперва мы оказались на западном конце вершинной дуги и сделали привал, чтобы перевести дух и осмотреться.

Да, видимость была потрясающей: что говорить об Арарате, на севере я увидел белую линию Большого Кавказского хребта и величественный силуэт горы Казбеги, а ведь до неё по прямой двести двадцать пять километров!

Великолепно смотрелось белоснежное складчатое покрывало гор, уходящее вдаль на юг и юго-запад.

Фото 6. Вид с вершины горы Мец Маймех на юго-юго запад.

А какова долина реги Агстев?! Только с такой высоты получилось сполна осознать её объём и масштабность, окружающих её гор. Шутка ли, такой котлован шириной в пятнадцать километров и глубиной больше тысячи метров, который вместил в себя целый город и ряд относительно небольших вершин.

Нашёл я и свой дом, и удивился насколько меняется ощущение размера при взгляде с разных точек. Снизу горы Мец Маймех и Егджервасар выглядят немного плоско и от этого кажутся не такими большими, какие есть на самом деле.

А вот глядя сверху, находишь внизу махонькую коробочку, узнаёшь в ней девятиэтажный жилой дом и только тогда понимаешь насколько же огромны эти горы!

Фото 7. Вид с вершины на Дилижан.

Но время привала подходило к концу, настала пора выйти таки на высшую точку похода.

До неё оставалось чуть больше километра пути с набором высоты в сотню метров. Идти нужно было по преимущественно белой широкой площади вершинного гребня. И хоть бурая рябь высохшей травы подсказывала, что в основном снег не глубок, я решил всё-таки одеть гамаши и не прогадал.

Фото 8. На вершинном гребне горы Мец Маймех.

На пути встретились заносы приличной глубины. В основном они были покрыты толстым слоем наста, который без проблем меня выдерживал. Но пару раз снежная корка не выдержала и лопнула, а я следом провалился по колено в снег. Вот тут-то гамаши и спасли от выковыривания снега из под штанин.

Сама вершина Мец Маймеха обозначена каменным столбом высотой чуть больше человеческого роста. Пройти мимо сложно. Мы не стали долго у него задерживаться. Сфотографировались на память и пошли дальше.

Фото 9. Автор на вершине горы Мец Маймех.

Спуск в Дилижан

Сперва нам надо было спуститься с вершины Мец Маймеха на отрог, соединяющий гору с соседним Егджервасаром. И лежал он ниже, очень сильно ниже нас, а вёл к нему крутой заснеженный склон. И на нём хватало полностью белых, без рыжих пестрин участков. А это значит, что снега там прилично навалило.

Фото 10. Пространство между горами Мец Маймех и Егджервасар.

Так и оказалось. Снега было много. Подниматься по такому склону было бы крайне тяжело, но спускаться терпимо. Где-то даже снег помогал: мягче ногу ставить, да не соскальзывать.

Хотя, конечно, проблем от такого покрытия больше чем помощи: то скрытый от глаз камень неудачно под ногу станет, то провалишься сильнее обычного, то наоборот, станешь на обледенелый наст и едва-едва не поскользнёшься.

Поэтому километр по карте, за который мы сбросили двести пятьдесять метров, преодолевали почти час. Уже оказавшись внизу, я понял, что порядком устал и надо внепланово подкрепиться.

Фото 11. Взгляд в сторону вершины Мец Маймеха.

Пара бутербродов быстро поправили дело, можно было идти дальше. Около полукилометра шли по идеально ровной перемычке, за которой начался плавный подъём на западную оконечность гребня Егджервасара.

Примерно там, у одного из снежных полей мы увидели множество медвежьих следов разного размера — там точно потопталось больше одного мишки. Причём ходили они там не очень давно, а это значит то, что дилижанские медведи не торопятся идти спать и нужно оставаться начеку даже в декабре.

Конкретно там нас немного успокоило то, что большая часть следов направлялись нам навстречу, то есть если медведи и прошли там недавно, то точно пошли в другую сторону.

Задерживаться там точно не хотелось и мы довольно быстро вышли на западный край Малого Маймеха, откуда ложился прямой путь вниз, в Дилижан.

С Егджервасара можно спуститься в город двумя дорогами: пойти на юг в сторону района Тахта или уйти на запад и по гребню одного узкого лесистого отрога спуститься к улице Камо в районе санатория «Горная Армения».

Мы выбрали первый вариант и пошли в сторону Тахты.

Этим склонам солнечных лучей хватало сполна, поэтому снега под ногами осталось не много, от этого темп спуска резко увеличился. Следующий километр мы преодолели за полчаса, сбросив по ходу дела ещё двести пятьдесят метров. И пришли в место, которое на гугл-картах значится как «Заброшенная деревня».

На самом деле — это ни что иное как брошенный летник.

Уже в городе нам таксист рассказал, что там наверху раньше пасли скот муж с женой. На лето уходили наверх, осенью спускались немного ниже и только самые суровые зимние недели проводили в городе. А потом умерли и никто больше не стал таким заниматься, так летник пришёл в запустение.

Фото 12. Заброшенный летник

Задерживаться у покосившихся хибар не стали и пошли дальше. Ещё около получаса понадобилось чтобы выйти к камню, на котором мы пили чай летом.

Пожалуй, это была лучшая часть пути. Вокруг прекрасные панорамные виды, под ногами свободная от снега ровная, без крутых уклонов, дорога. Ветра нет, солнце пригревает, мягкий вечерний свет рисует объёмные тени и ласкает глаза. Лучше не придумаешь.

Фото 13. Где-то на участке пути от летника.

Там, наверху, я думал, что придётся идти до Дилижана почти без остановок. Световой день короткий, а времени на подъёме и вершине потратили много.

Но на финальном спуске ускорились мы знатно, наверстали много минут, что позволило выделить полчаса на кофейную паузу. Привал сделали как раз на том самом камне, у которого останавливались летом.

Продолжили спуск около четырёх часов вечера.

После привала луга быстро закончились, дорога нырнула в лес. В чащу солнечного света попадает меньше, поэтому снега под ногами снова стало много. В некоторых местах он предательски подтаял, смешался с землёй и получились такие хорошо замаскированные ледяные мины, на одной из которых Жека подскользнулся и упал. Я тоже дважды чуть не грохнулся, несмотря на всю бдительность.

В лесу снова встретили медвежьи следы. Много следов, маленьких и больших.

Тут совсем тревожно стало. Я всё же думал, что армянские медведи предпочитают глухие места, а вот оказалось, что не чураются подходить относительно близко к городу.

Тем временем горы напротив багровели и розовели в лучах заходящего солнца, а на нашей стороне сгущалась тень. Только на одной полянке, мне удалось, буквально за полчаса до захода солнца словить один лучик, застрявшего в кронах деревьев солнца.

Фото 14. Последний прямой луч солнца, пойманный в этом походе.

В город зашли за минуту до заката — в 17:35. К этому моменту нас окружил сумеречный полумрак и только маленький розовый зайчик на макушке горы Кхуир подсказывал, что светило за горизонт ещё не закатилось.

Было желание на первом же городском квартале вызвать такси и поехать домой, но решили купить поесть. Так маршрут удлинился. Полностью прошли пешком Тахту и спустились в самый центр, где наш поход и завершился.

Цифры, маршрут на гугл-земле и карте и трек

Схема 1. Маршрут похода, наложенный на вид с «Гугл-земли».

Схема 2. Маршрут на карте.

Схемы имеют достаточно большое разрешение: смело сохраняйте картинки и рассматривайте с увеличением.

Скачать трек (gpx, 819 Кб)

Фотографии

И ещё немного фотографий из этого похода.

Фото 15. На старой дороге через Севанский перевал.

Фото 16. В начале пути. Хорошо просматривается дорога, по которой пролегает маршрут к вершине.

Фото 17. Памбакский хребет и его северные склоны, спускающиеся в долину реки Агстев.

Фото 18. Далеко на юго-юго-западе показались макушки Арарата.

Фото 19. Взгляд назад с одного из малоснежных участков пути. Хорошо видна вышка сотовой связи, стоящая на горе между Семёновкой и Цовагюхом, слева от неё гора Егнасар, высотой в 2599 м.

Фото 20. Жека осматривает открывающиеся на юге виды. Слева вдали хорошо просматривается вулкан Аждаак и окружающие его горы, справа Арарат, ближе Гутанасар, Цахкунийские горы и совсем близко Памбакский хребет.

Фото 21. Ещё один вид на Арарат крупным планом.

Фото 22. А тут из-за гор выглядывает Арагац.

Фото 23. Гора Казбеги, до которой 225 км.

Фото 24. Скалистые утёсы под горой Димац.

Фото 25. Районы улицы Камо на переднем плане внизу, за ними западная половина Дилижана и нависающие над ней горы.

Фото 26. Панорама от направления на юго-юго-восток слева, до запад-юго-запад справа.

Фото 27. Снежные наносы на подходе к вершине Мец Маймеха.

Фото 28. Жека осматривает окрестности с вершины Мец Маймеха.

Фото 29. Заснеженный спуск с вершины Мец Маймеха.

Фото 30. Медвежьи следы на перемычке между Мец Маймехом и Егджервасаром.

Фото 31. В начале финального спуска в Дилижан. Впереди виднеется заброшенный летник.

Фото 32. Вот-вот зона альпийских и субальпийских лугов закончится и мы зайдём в лес.

Фото 33. Хищная птица. Кажется, это канюк, но я не перепроверял.

Фото 34. Вход в лес.

Фото 35–36. Зимний лес чем хорош — сквозь голые кроны хоть что-то, да видно.

Фото 37. Последние лучи солнца падают на окрестные горы, а мы уже идём в тени.

Фото 38. Вернулись на улицы Дилижана. Поход вот-вот завершится.

Виды с подписанными вершинами

Схема 1. 1) г. Арджаноц, 2385; 2) г. Джанасар, 2328; 3) г. Бол. Спитакасар, 3560; 4) г. Аждаак, 3597; 5) г. Зап. Агусар, 3458; 6) г. Гехмаган, 3319; 7) г. Юхакар, 2381; 8) г. Бол. Лчасар, 2393; 9) г. Менаксар, 2399; 10) г. Хатис, 2521; 11) г. Арарат, 5165; 12) г. Гутанасар, 2300.

Схема 2. 1) г. Бджнусар, 2588; 2) г. Цахкуняц, 2821; 3) г. Чингил, 2822; 4) г. Арагац, 4090; 5) г. Гомасар, 2843; 6) г. Ампасар, 3052.

Схема 3. 1) г. Воскесар, 2173; 2) г. Капутак, 2758; 3) г. Кахнут, 2238; 4) г. Суракатар, 2437; 5) г. Мал. Бовакар, 2986; 6) г. Бовакар, 3016; 7) г. Каптасар, 2627; 8) г. Гарнакар, 2770; 9) г. Ехегнасар, 2670; 10) г. Аревмтян Айрикар, 2781; 11) г. Андзвабатсат, 2420; 12) г. Айрикар, 2610.

Схема 4. 1) г. Кхуир, 2638; 2) г. Агарцин, 2093; 3) г. Казбеги, 5054; 4) г. Кустакан, 2291; 5) г. Тклорсар, 1991; 6) г. Арос, 2491; 7) г. Иджеван, 2502; 8) г. Димац, 2378; 9) г. Сартсапат, 2532.