Автомобильное путешествие по Армении. День 1. Армянский алфавит, Крепость Амбер, Арагац, озеро Кари, Спитакский перевал и Лорийская крепость

Возможно, кто-то попадёт в этот пост напрямую, поэтому я повторю предысторию путешествия, описанную в корневой записи.

Предыстория

В середине лета в Армении гостила моя подруга, Катя. Оба имели в наличии жгучее желание посмотреть как можно больше мест в стране, и не только в окрестностях Гюмри. Вот только логистика для этих планов выходила сложной. Мы немного почесали репу и поняли, что лучшим решением будет арендовать автомобиль.

Иллюзий не питали: в наличии было три дня, а за такой короткий срок можно было рассчитывать только на обзорную экскурсию с посещением ограниченного количества точек. Но даже с таким раскладом путешествие вышло куда более насыщенным, чем если бы мы передвигались на перекладных, без своих колёс.

Дорога в Ереван

Путешествие началось с дороги в Ереван.

Прокатная фирма, в которой я забронировал машину предоставляла услугу доставки автомобиля в Гюмри, но стоило такое удовольствие 15 000 драмов. Дешевле приехать в столицу самому.

Рано утром сели в GG-маршрутку и через два часа были на метро Барекамутюн — конечной остановке шаттлов GG в Ереване.

Оттуда на такси поехали в самый центр, на улицу Арама, где нас уже дожидался забронированный неделю назад «Ниссан Икс-трейл».

Немного формальностей с приёмкой автомобиля и мы стартовали.

Армянский алфавит

Первоначальный план был следующим: из Еревана поехать в Спитак, оттуда на север Лорийской области осматривать церкви и монастыри и к вечеру добраться до Дилижана, где и заночевать. Однако, всё пошло не так как мы спланировали (и это хорошо).

За Арташаваном увидел у дороги, на перекрёстке, сад из каменных букв.

Оказалось, что это — памятник Армянскому алфавиту.

Выглядел стильно и аутентично.

Ансамбль включает в себя не только сами буквы, но и скульптуры. Не буду утверждать кто именно изображён, но логика подсказывает что это может быть никто иной как Месроп Маштоц, собственно, создатель алфавита.

Гора Арагац. Замок Амберд и церковь Ваграмашен, озеро Кари

Изначально планов заезжать на Арагац мы не имели. Тем не менее я давно хотел посмотреть как оно там: что за озеро под вершиной, какова дорога. Поэтому сразу проверил маршрут. Результат был неутешительный: навигатор сулил крюк в 80 с лишним километров. На этом я попрощался с мыслями об Арагаце.

Однако, у памятника Армянскому алфавиту внимание привлекла дорога, которая уходила на запад от нашей трассы. Посмотрел куда ведёт и оказалось что тоже на Арагац! При этом маршрут через неё давал приемлемую длину крюка. Решили ехать.

Я опасался дурной дороги к горе. И хоть под задницей был кроссовер, которому многие пути открыты, слишком плохое покрытие сулило большие потери времени.

Но зря переживал. Километр за километром под колёсами стелился асфальт. Да, жизнью побитый, с ямами и ухабами, но в целом средние 50 — 60 км/ч держать позволял.

По идее, дорога к вершине — длинный подъём. И когда мы вдруг начали немного спускаться, я почуял неладное. Ну а тупик в итоге и вовсе расставил всё по своим местам — я свернул не туда. Увлёкся съёмкой дороги и прозевал развилку.

Но всё случилось к лучшему. Ведь мы не в простой тупик заехали, а приехали к двум древностям: замку Амберд и церкви Ваграмашен, о существовании которых даже не подозревали.

Вход на территорию музейного комплекса платный. 700 драм для граждан ЕАЭС, 1400 драм для прочих ребят.

Замок огибает оборудованная тропа.

Вроде бы как внутрь зайти нельзя (это не точно), но в одно помещение сбоку я пролез и сфоткал вид из окна.

Дальше тропа побежала к стоящей в отдалении церкви Ваграмашен.

Зашли внутрь.

С тропы, проходящей по музейному комплексу открывались хорошие виды.

С одной стороны здорово было бы провести в этом месте чуть больше времени, но с другой много туристов подвалило, да и время поджимало. А мы и так ненароком растянули наш и без того длинный крюк.

Бегло осмотрели достопримечательности, сели в машину и по всё той же живописной дороге покатили к озеру Кари.

По пути наверх я почти не фотографировал, зато снял длиннющее 20-минутное видео, хорошо иллюстрирующее как выглядит дорога под самую вершину высочайшей горы в Армении.

И вот, наконец-то мы приехали к озеру Кари.

Возле озера расположились: станция исследования космического излучения, метеорологическая станция, ресторан и просторная парковка.

На противоположном берегу я увидел машину. Оказалось, что от ресторана наверх тянется ухабистая грунтовка, по которой можно проехать чуть дальше чем может себе позволить обычная легковушка. Конечно же мы туда поехали.

Оставили машину и немного прогулялись пешком: снег потрогали, да посмотрели на озеро с другой стороны.

После короткой прогулки двинули обратно.

Шоссе, конечно, суровое! Никаких отбойников, столбиков и прочих элементов безопасности. Просто тонкая полоска асфальта среди камней и обрывов. Днём едется нормально, а вот в темноте или тумане было бы не так уютно.

Овечки.

Вообще скота разного по пути встречалось много и не только у Арагаца, а в принципе по всей Армении.

Птицы тоже разные попадались.

Ну и виды, виды. Ландшафты менялись как калейдоскоп. Высокогорное озеро, каменистые осыпи, пустынные луга, изрезанные балками.

Потом проезжаешь минут десять и вот уже лесостепь рисует на склонах совсем другие пейзажи.

А завершу эту главу картой, на которой схематично набросал все наши перемещения в районе горы Арагац.

Спитакский перевал

Крюк с заездом на Арагац съел четыре часа. Обратно к Армянскому алфавиту вернулись в три часа пополудни. Сделали короткую остановку на перекрёстке и двинули в сторону Спитака.

После возвращения на маршрут я старался не останавливаться, пейзажами любовались на ходу, фотографировал из-за руля на телефон.

Вот, например, вид на отроги хребта Цахкуняц, открывающийся с трассы на подъезде к городку Арапан.

А это зарисовка с улиц Апарана. Не устаю восхищаться тем как туф преображает дома самых неказистых форм.

Хватило меня километров на тридцать. За деревенькой Ря-Таза не удержался и тормознул чтобы сделать кадр на фотоаппарат.

У деревни Алагяз есть развилка. Трасса там уходит влево, а прямая дорога — альтернативный способ добраться в Спитак.

Ещё дома я приметил этот путь. Тонкая линия грунтовой дороги вьётся по крутым склонам. Перепад высот на коротком участке превышает полкилометра. «Сомнительное мероприятие» — подумал я тогда и решил ехать по проверенному шоссе.

Но зазевался на развилке, в самый последний момент увидел на экране навигатора, что нужно уходить влево и кое-как вписался в поворот. Не случись этого казуса, проехал бы спокойно дальше, как планировал. А тут внутри что-то ёкнуло и заставило остановиться.

Рассказал Кате про вторую дорогу. Мы немного посовещались и решили что раз уж поездка сразу пошла не по плану, то будь что будет — поехали разведывать козьи тропы Спитакского перевала!

Первые километры после развилки мы катили по идеальному асфальтированному шоссе.

«Неужели нас ждёт такого качества дорога? Да нет, быть такого не может» — подумал я и остановился в селе справиться о качестве дороги на перевале.

— Как дорога там дальше? — спросил я у местного дедушки.
— Неважная.
— Пройдём хоть?
— Нууу, если обвала не было, да осторожно, то может быть и проедете — с большим сомнением в интонации ответил дядька.

Тут к нам подошёл молодой парень, справился чем мы интересуемся.

— А полный привод есть?
— Есть — ответил я ему.
— Та, тогда фигня, пройдёшь!

Дальше нас пытались пригласить на кофе. С большим трудом нам удалось отказаться. Сослались на то что времени в обрез (что было правдой) и поехали вперёд.

Сразу за селом асфальт кончился и под колёсами побежала узкая, каменистая полевая дорога.

Буквально десять минут пути и мы вплотную подобрались к большущей зелёной горе, чью шапку украшали скальные выходы, а крутые бока резал зигзаг, явно рукотворного происхождения.

Я посмотрел внимательно на карту и понял, что это и был подъём на перевал...

У самой подошвы склона нас встретило первое препятствие — короткий заболоченный участок. Удалось проскочить его с ходу без приключений. Следом дорога круто развернулась и мы поползли по склону вверх, метр за метром, поднимаясь над долиной.

Прыгать на ухабах в полуметре от обрыва было жутковато, но в целом дорога оказалась не такой страшной, каковой выглядела со стороны.

Камни в основном мелкие, колея номинальная, полотно под колёсами относительно ровное.

Если поговорить сухими цифрами о подъёме на Спитакский перевал с юга, то от подошвы до седла ехать полтора километра. За это время набор высоты составляет 78 метров, отсюда несложно посчитать величину уклона — в среднем он составляет около 5%, на коротких участках доходит до 10%, но не больше. Мы преодолели этот путь за 10 минут. Если учесть, что сделали пару коротких остановок для фото, то в среднем скорость передвижения составила около 10 — 12 км/ч.

В общем, в паре мест наш «Икс-трейл» слегка напрягся, но в целом заполз в гору весьма уверенно.

А на седле нас ждал потрясающий вид в обе стороны.

На юг, в сторону Сипана.

На север — в сторону Спитака и вздымающихся над ним больше чем на километр восточных отрогов Базумского хребта.

Правда, кое что заставило нервно икнуть, а именно вид того самого серпантина, крутыми петлями спускающегося на дно глубокой долины.

Что-то я не нашёл подходящей фотографии с флешки, поэтому покажу фото со спутника.

Что же, глаза боятся, а руки рулят. Мы начали спуск.

Первый километр был лайтовым.

А потом началось веселье...

Уклон местами достигал 18%. Обрыв местами подбирался к самым колёсам. Скатившиеся со склона валуны, пару раз заставили впритирочку проходить между здоровенным камнем с одной стороны и пропастью с другой. В траве между колёс могли скрываться целые гряды каменюк, которые загоняли боком на склон чтобы чтобы не «рихтовать» днище и защиту движка. Заболоченные участки в местах пересечения с ручьём, стекающим с хребта в долину, нужно было преодолевать с разбегу, чтобы не застрять, а после этого сразу влетать в разворот на 180 градусов по кромке пропасти, да с уклончиком. Короче, полное бинго.

Чуть-чуть зазевался и ушуршал вниз. А «шуршать» далеко.

Бывалые джипперы может быть и посмеются с моих описаний — не такое видали. Но во-первых под жопой далеко не УАЗик был, да и не ездил я раньше ни разу по таким сложным дорогам. Так что не поседел за малым.

Но ладно, опасности опасностями, а виды-то какие!

Ни разу не пожалел, что выбрали этот непростой путь. С обычной трассы мы бы такого не увидели.

После того как мы спустились, ехать стало намного проще. Да, под колесами была всё та же двухколейная грунтовка, но во-первых она стелилась уже почти по дну долины, без крутых спусков/подъёмов, а во-вторых покрытие стало намного лучше, позволяя уверенно держать 20 — 40 км/ч, против скорости пешехода на отдельных участках наверху.

Ещё немного и мы въехали в село Лернанцк, за которым почти сразу начался Спитак. Можно было выдохнуть — под колёсами снова асфальт, вокруг люди и это значит, что мы успешно преодолели Спитакский перевал.

Прежде чем завершить эту главу, я подкину немного сухих цифр про спуск с северной стороны перевала и резюмирую впечатления в формате советов, желающим проехать тем же маршрутом.

Перевал от окраин села Лернанцк отделяет 11 километров дороги с перепадом высот в 662 метра. Мы преодолели это расстояние за час, да-да, со средней скоростью 11 км/ч и уклоном в 6%. При этом самая сложная часть спуска/подъёма длится пять с половиной километров по одометру и за это время нужно сбросить или набрать почти четыреста метров высоты. Этот отрезок мы ехали больше 40 минут, со средней скоростью 7 — 8 км/ч и хоть средний уклон на этом отрезке составляет всё те же 6 — 7%, но тут уже есть отдельные участки с крутизной полотна под 18%, да и под колёсами говно, а не дорога.

Для тех кто решит повторить наш маршрут скажу следующее: если на дворе сухая погода, под жопой хороший джип, а у вас есть опыт езды по сложным горным дорогам, то езжайте без вопросов: много красоты посмотрите и слегка нервы пощекочете пассажирам. Во всех остальных случаях — на свой страх и риск и без моей ответственности за советы. Без полного привода — нет без разговоров.

И да, подниматься лучше как мы, с юга. С севера в горку будет совсем жестоко.

Карта, для наглядности.

И видео тоже можно.

По Лорийской области. Спитак — Степанаван — Алаверди. Много дорожных зарисовок и одна остановка в Лорийской крепости

В Спитак мы въехали в 17:30. Два незапланированных приключения съели столько времени, что глазом не моргнули, а до заката три часа и ещё двести километров маршрута.

Да, мы уже понимали, что успеть до захода солнца в Дилижан — фантастика, но всё равно решили поторапливаться, чтобы успеть по-светлому увидеть как можно больше.

Сперва поехали по трассе в сторону Ванадзора.

В Ванадзоре свернули в сторону Степанавана. Проехали Базум.

После которого дорога начала врезаться в Базумский хребет.

Через хребет идёт кручёный серпантин, который переваливает горный массив на Пушкинском перевале высотой в 2037 метров. Но современная трасса просто пробивает гору туннелем.

На северной стороне Базумского хребта нас встретила полоса леса.

Но вскоре деревья расступились, открыв взору просторы восточных окраин Лорийского плато.

Степанаван проскочили без остановок.

Пересекли реку Дзорагет по мосту, свернули вправо в сторону села Лори Берд, в котором нас ждал ещё один правый поворот на тупиковую дорогу, оканчивающуюся одноимённой крепостью Лори Берд.

У крепости мы оказались в одиночестве. Чуть в стороне, в беседке, тихонько отдыхала компания местных, но туристов не было вообще. При этом сама крепость оказалась закрыта. Непонятно: дело в реконструкции или просто рабочие часы закончились?

Само строение не впечатлило: симпатично, но ничего особенного. Заехать, как мы, по пути и поставить галочку можно, специально ехать смысла нет.

Рассматривая крепостные стены, я заметил тропинку, которая уводила в густую траву. И вот эта стежка привела к куда более интересной точке — каньону реки Урут, левого притока Дзорагета.

Бегло осмотрев крепость и её окрестности, прыгнули в машину и продолжили путь.

Вернулись в село Лори Берд, свернули вправо и тихой сельской дорожкой двинулись на восток, в сторону Одзуна, где у нас на карте стояли пара точек.

В пути нас сопровождали потрясающие ландшафты изрезанной каньонами долины реки Дзорагет, продолжающей на востоке Лорийское плато.

Мы ехали по дороге из Степанавана в Алаверди, что вьётся по левому берегу реки, у самого подножия Сомхетского хребта. Шоссе то выскакивало на широкие относительно ровные участки, то ныряло в балки и овраги, режущие подошву хребта.

И где-то рядом всё это время тянулся безумно глубокий каньон реки Дзорагет, высота стен которого варьируется от 100 метров в районе Степанавана до 250 метров в месте впадения Дзорагета в Дебеду.

А дорога всё вилась и вилась меж холмов.

И привела нас к потрясающему месту, где на краю трёхсотметрового обрыва, среди могучих горных хребтов расположился идеально ровный кусочек земли.

На часах было почти восемь вечера. Солнце закатывалось за гору, а километров в плане ещё было много, как хватало точек, которые мы хотели посмотреть. Поэтому плюнули и решили ночевать в Алаверди.

Мы ничего не бронировали заранее, поэтому взяли в руки телефоны и начали искать жильё на месте.

Поехали в гостевой дом, отмеченный на карте, но на месте нашли лишь жилые дома и какие-то развалины в точке, где на карте отмечена гостиница.

После поехали в отель «Олд Сити». Там сперва сказали что мест нет, но когда узнали что мы на ночь и утром уедем, то согласились принять по цене 7000 драм за номер.

Всё дело в том что у них на следующий день планировался большой заезд каких-то спортсменов, и гостиница на самом деле стояла пустая, в ожидании гостей.

И вот в таких условиях нас поселили.

Бросили вещи в гостишке и поехали ужинать в ресторан при отеле «Qefilyan», что расположился в 11 километрах, на горе, в селе Ахпат.

В беседках на улице там весьма уютно, в светлое время ещё крутые виды с высоты должны открываться. Но еда средненькая, да и ждали мы наш скромный заказ больше часа, хотя людей вокруг было не так уж много.

Хорошо безумный котик развлекал, выполняя акробатические трюки вокруг нашей беседки.

И вот этим котиком я завершаю рассказ о первом дне автомобильного путешествия по Армении.

Показываю обзорную карту наших перемещений и приглашаю в следующую запись.