Грузия летом. День 3. Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи, Телави, монастырь Икалто
Возможно, кто-то попадёт в этот пост напрямую, поэтому я повторю предысторию путешествия, описанную в корневой записи.
В воскресенье, 10 июля, я вернулся из автомобильного путешествия по Армении, а уже спустя три дня, в четверг, в хорошей компании отправился в новый путь — в Грузию, где и провёл следующие четыре дня.
Это рассказ про третий день путешествия. В соседних записях можно почитать про первый, второй и четвёртый дни.
Вступление
Третий день решили посвятить обзорной экскурсии по Кахетии. Для этого снова воспользовались услугами сервиса «Гоутрип», заказав поездку с Александром.
Километров запланировали меньше вчерашнего, поэтому можно было рано не вставать: я договорился на встречу к восьми.
В положенный час Александр ждал нас возле дома. Мы сели в его «Хайлэндер» и отправились на восток.
Дорога в Сигнахи
От Тбилиси до Сигнахи чуть больша ста десяти километров. Большая часть пути проходит по трассе С-5 «Тбилиси — Лагодехи».
Дорога мне чем-то напомнила наши краснодарские предгорные трассы. Где-то в просветах видны стоящие поодаль вершины, где-то с холма открывается хороший вид на изгиб шоссе и окружающие холмы. Но в основном довольно скучная полоса асфальта, режущая лесополосы и пронизывающая деревню за деревней.
Был на пути участок, где одно за другим идут селения со строгой специализацией. Сперва идёт чурчхела в Манави и там почти у каждого дома стоит прилавок с чурхелой. Потом Патара-Чаилури — мясная деревня, следом Бадиаури — хлебная деревня.
Мы остановились в Манави.
Александр порекомендовал конкретную лавку с чурчхелой, где он сам много лет берет и знает хозяев. При этом его комментарий был таким, что чурчхелу нынче нужно брать или вот так, зная место где, или никак. Мало кто нынче делает традиционным способом, мало кто обходится без химии.
Но в той лавочке не только чурчхела продавалась.
С разрешения хозяев прогулялся по домовладению. Сфотографировал виноградники.
А потом мы прыгнули в машину и продолжили путь.
В селе Чалаубани свернули вправо. Дорога стала уже, извилистее. Деревни стали встречаться чаще. Мы набирали высоту, забираясь на Кахетский (Циви-Гомборский) хребет.
Местами открывались хорошие виды на просторы хребта, в этом месте не особо высокого.
На Сигнахи тоже, заранее можно было посмотреть со стороны. Я его так впервые и увидел: набором аккуратных крыш на фоне утопающей в дымке Алазанской долины и контуров Главного Водораздельного хребта Большого Кавказа.
Сигнахи был очень близок, но не доезжая до него два километра мы свернули в Бодбийский монастырь.
Бодбийский монастырь
Оставили машину на пока ещё немноголюдной парковке (в час-пик сюда автобусами народ завозят) и пошли осматривать территорию монастыря. Прежде чем я об этом расскажу и покажу фотографии будет небольшая справка.
Бодбийский монастырь — обитель возникшая вокруг места упокоения святой равноапостольной Нины. Нина пришла в местечко Бодбе незадолго до кончины. Позже один из местных царей повелел поставить церковь над могилой, вокруг храма со временем возник монастырь.
Умерла Нина в 347-м году, то есть в середине IV века. Тот самый первый храм над могилой возвели в IX-XI веках. Эта церковь до наших дней не дожила. Стоящий на её месте собор святого Георгия и святой Нины, который мы видим сегодня, построили намного позже.
Вообще, монастырь после основания быстро превратился в значимый культурный центр и центр Бодбийской епархии. Позже он даже стал местом коронации Кахетинских царей. Именно на это время, примерно XV век, приходится период наивысшего расцвета монастыря.
В начале XVII века монастырь разграбил шах Аббас I, который при этом несколькими годами ранее присутствовал в нём на коронации кахетинского царя Теймураза I. Ему же, Теймуразу, и пришлось восстанавливать обитель спустя годы.
В возрождённой обители открыли семинарию, собрали внушительную коллекцию книг, основали мужской монастырь.
В начале XIX века, с одной стороны много чего реставрируют, в главном храме устанавливают новый иконостас, который мы наблюдаем и поныне. А с другой, с отменой автокефалии Грузинской церкви, значимость обители резко падает.
Женским монастырь становится в 1889 году по велению Александра III, заезжавшего лично в Бодбе. Первые насельницы приехали почти мгновенно после указа, а вскоре число монахинь достигло трёхсот человек. В монастыре открылась школа, потом начали готовить учительниц начальных классов. А в 1924-м большевики закрыли обитель и устроили на её месте больницу, де-факто разгромив монастырь.
Только в 1991-м году Бодбийский монастырь ожил снова и к сегодняшнему дню процветает: территория ухожена, храмы реставрируются, туристический поток идёт — деньги льются.
Вход на территорию монастыря.
Собор святого Георгия снаружи.
Внутри очень красиво!
Кажется, это тот самый иконостас начала XIX века, о котором я читал и рассказал в справке выше.
А вот сердце обители — место упокоения святой Нины.
Но если что, фотографировать внутри строго запрещается. Об этом предупреждают, украденные с «Шаттерстока» знаки и за этим строго следят монастырские.
Знак выше я сфотографировал на мощной кованой двери другого храма — церкви святой Нины равноапостольной. Он заметно крупнее и стоит чуть в стороне от кафедрального собора и колокольни.
Пффф... Конечно же я и там поснимал.
Со смотровой площадки у этого храма открывается прекрасный вид на ухоженные монастырские террассы, здания монастыря, в которых живут монахини и куда доступ туристам закрыт, а также на Алазанскую долину. Дорожка, которая уводит вниз, ведёт к источнику. Тот, естественно, считается целебным. Эх, если бы все целебные источники действительно такими были, никто не болел бы вовсе.
На обратном пути мой взгляд привлекают деревья с фотогеничными корнями. Табличка просит не заходить на газон, но того давно нет.
Вот ещё чья-то очень старая могила у ограды.
И вот мы покидаем Бодбийскую обитель чтобы наконец-то доехать до Сигнахи!
Сигнахи
От Бодбе до Сигнахи два километра, просто пальцами щёлкнул и доехал.
Вышли мы из машины у фонтана, на улице 9 апреля. В некотором смысле, в самом центре города.
Улица, уводящая в гору, на кадре выше — та самая, по которой попали в город со стороны Бодбийского монастыря. Из окна машины я приметил сколько там всего красивого на ней, поэтому первым делом мы пошли в обратном направлении.
В кадр попали уютные беседки с панорамными видами и фигура доктора на ослике, спрятавшаяся за машиной. Не попала в кадр нижняя станция зиплайна.
Уютный переулок.
Нетуристический дворик.
Туристический дворик, целая кафешка.
А теперь вид в обратную сторону, сторону центра.
Как же прекрасны грузинские балкончики!
Дойдя до края улицы, мы развернулись и пошли той же дорогой к фонтану.
На развилке улиц 9 апреля и Ахвледиани обнаружилась красивая кафешка.
Фото с улицы Вано Сараджишвили, к северу от парка Бебребис, что расположился за кафе с фотографии выше.
Сигнахи наполнен такими милыми, уютными уголками до краёв. Хочется показать каждый дом, каждый переулок, но тогда этот и без того объёмный материал станет бескрайним.
Ну а мы на площади за парком 9 апреля свернули влево на улицу, которая на гуглокартах зовётся улицей Гогебашвили, а на Яндекс-картах — Чавчавадзе. Вскоре дошли до одного из углов крепостной стены, в которую будто вросла церковь Святого Стефана. Вход был закрыт строительной сеткой, поэтому внутрь не попали.
Но, пройдя чуть дальше вдоль стены, обнаружили вход в ресторан «Терраса Саломеи». Решили заглянуть на кружку лимонада.
На ресторан, «Терраса Саломеи», конечно, не тянет, так, рядовая кафешка на вид.
Но вот вид оттуда открывается потрясающий.
После лимонада пошли обратно, но чуть другой дорогой. Посмотрели площадь перед ратушей.
Обнаружил интересные рисунки на стенах, там целая серия в таком стиле есть.
Лавки с сувенирным барахлом присутствуют.
И пришли мы в ресторан «Слёзы фазана» (Pheasant`s tears), при одноимённой винодельне. Я прослышал о нём из видеоролика про грузинское виноделие и с тех пор хотел заглянуть, отведать янтарного вина. Ну, что же, получилось.
В этом месте хорошо всё: милый дворик.
Уютный, немного домашний, интерьер.
С большим количеством разных деталей: от старинной мебели до интересных книг, коллекции бутылок и плакатов.
Ну и вино, конечно, вино! Оно тут выше всяких похвал.
После пары бокалов, мы отправились к Александру, который всё это время дожидался нас у парка 9 апреля. Сели в машину и поехали осматривать Сигнахскую крепость.
Стены крепости замкнулись в почти правильное кольцо с длиной окружности около двух с половиной километров. Большая часть стены и крепостных башен сохранились до наших дней. Часть стены прорезает городские кварталы, другая убегает на окрестные лесистые склоны.
Большинство укреплений недоступно для посещения, и посмотреть на них можно лишь со стороны. Однако, двести метров стены и три башни, в северной части города, восстановили и проложили сквозь них туристический пеший маршрут.
Так выглядит путь по стене. На самом деле, в погожий теплый, ещё и выходной, день туристов там полно. Сам не пойму как мне так удалось сделать безлюдный снимок среди белого дня.
Внутри одной из башен.
И наверху.
Один раз пройтись по стене стоит, но впечатляющего в ней мало. На улицах самого Сигнахи куда интереснее, а Алазанскую долину видно отовсюду — расположение у города такое.
Пока мы шли Александр предусмотрительно переехал в другое место, встретил нас на другом конце тропы. Там мы сели в машину и поехали в Телави.
Прежде чем я перейду к следующей главе, покажу одни из самых живописных крепостных ворот. Они стоят в черте города и часто светятся на открытках.
Ещё одни ворота и башня на выезде из города.
Что хочу сказать? За два часа в Сигнахи я влюбился в него настолько, что в тот же вечер забронировал отель на три ночи в сентябре. Чтобы вернуться в город и обстоятельно осмотреть каждый его уголок, насладиться волшебной атмосферой парящего над Алазанской долиной поселения.
Телави
Сигнахи и столицу края Кахетия, город Телави, разделяют шестьдесят километров.
Сперва нужно по извилистому серпантину спуститься в Алазанскую долину, к подножию Кахетского хребта оттуда шоссе проведёт вдоль его подошвы на северо-восток, к Телави.
Кажется, что расстояние небольшое, чуть больше полсотни вёрст, однако, по пути нужно пересечь больше двух десятков деревень и сёл, некоторые из которых просто плавно перетекают одна в другую и разгоняться не дают.
В половине третьего въехали в Телави.
Первой точкой, куда нас привёз Александр, стал древний платан — огромное дерево, которому какое-то невероятное количество лет. За дерево я рад, но точка для галочки. Можно заглянуть если едешь мимо, специально делать крюк точно не стоит.
Платан стоит не на отшибе, а в самом центре города. Так что оттуда мы пошли дальше осматривать окрестности.
Одной из центральных достопримечательностей Телави является крепость Батони.
«Батонис-цихе» — целый историко-культурный комплекс. Там внутри стоит царская часовня, дворец, здание Телавского исторического музея. Но время было в дефиците и внутрь мы не ходили.
Но даже снаружи есть что посмотреть. Стены красивы, богаты на интересные детали. Вот, например, любопытный балкон.
Башня с «ноздрями», предположу, что из этих отверстий выливали разные непотребства на осаждающего крепость неприятеля.
В центре много старых домов в хорошем состоянии.
Ох, уж эти грузинские балконы! До чего же хороши (буду повторять это бесконечно).
А вот эта смесь традиционных мотивов и современности выглядит странно. Так и не понял понравился мне этот дом или нет.
А вот это уже чисто современная архитектура — дом юстиции.
И симпатичный домик рядом с ним.
Театр. Фонари перед ним хороши.
Тут надо заметить, что несмотря на обилие фотографий из Телави, сделаны они на ограниченной территории. Город невелик, но всё равно для знакомства с ним было бы здорово иметь хотя бы два-три часа в запасе. Тогда удалось бы составить какое-то представление о столице Кахетии.
Вот так бегло осмотрев два квартала в самом центре мы вернулись в машину и поехали обедать. Надо заметить, что всё это время Александр просил нас ничего не кушать, так как говорил, что обедать будем в Телави. Привёз он нас в неприметную хинкальную на окраине. Если я скажу, что мне понравились хинкали, то я буду слишком сдержан. Это были лучшие хинкали, что я ел в жизни! Причём, на момент написания этих строк я побывал еще дважды в Грузии, съел уйму хинкали и нет, лучше не было. Очень близко подобрались хинкали из Вардзии, но переплюнуть не смогли.
Монастырь Икалто
После Телави должны были возвращаться в Тбилиси. Но мне захотелось побывать ещё в каком-нибудь грузинском монастыре. На карте нашёл «Икалто». Точка была не совсем по пути, но за скромную доплату Александр согласился сделать крюк.
Для начала небольшая справка.
Икалто — грузинский православный монастырь, основанный в VI веке. Прежде всего знаменит своей академией, в которой по преданию учился Шота Руставели.
Одна из церквей, заложенных вместе с основанием монастыря, в VI веке, сохранилась до сих пор. Ну как сохранилась, в XX веке ее перестраивали, но элементы фундамента и формы древней церкви сохранились. Две другие церкви чуть помоложе: главный храм построен в VII-IX веках, третья церковь в XII-XIII веке. Эти церкви многократно достраивались, перестраивались, реконструировались, а однажды даже восстанавливались. Восстановление потребовалось после разрушительного набега персов в 1616 году. Тогда монастырь разорили, академию разрушили. Монастырская жизнь замерла после того на две сотни лет, а академия так и не возродилась.
Вид на монастырский комплекс со стороны парадного входа.
Внутри главного храма. Активно идёт реконструкция. Да, там тоже нельзя фотографировать.
Территория монастыря усыпана многочисленными квеври — традиционными грузинскими сосудами для производства и хранения вина.
Одно из помещений академии.
Здесь давили вино! Судя по размеру давилен, производство шло с размахом.
Уютный уголок под деревом, среди остатков древних стен.
На территории монастыря есть небольшое кладбище.
И ещё один симпатичный вид без лишних слов.
Икалто понравился. Красивое, атмосферное место. Если знать историю, проникнуться можно ещё сильнее. Особенно рады были оказаться в монастыре в гордом одиночестве. Кроме нас и пары служителей никого вокруг не было. Ни одного туриста! Это добавило силы послевкусию, что осталось после визита и хранится до сих пор.
Назад в Тбилиси
После Икалто мы вернулись обратно в Телави, только на этот раз в город не заезжали, а свернули вправо, по указателю «Тбилиси».
По лесистым склонам, вверх по долине речки Турдо, шоссе повело нас в сторону Гомборского перевала.
И продолжалось это петляние по лесу довольно долго.
Больше половины пути до перевала не было видно ничего кроме крон деревьев. Но потом, после селения Тетри Цклеби, лес начал разрываться, временами показывая окрестные склоны. А потом и вовсе расступился — мы доехали до перевала.
Да, виды оттуда открываются хорошие.
А ещё на Гомборском перевале есть источник, а вокруг него, на склонах несколько кофеен. Я бы с удовольствием выпил там чашечку кофе, но не в этот раз — надо было ехать дальше.
А потом что рассказывать. Ехали, болтали, глазом моргнуть не успели, как вот он уже Тбилиси.
Дальше мы отправились в гостиницу отдыхать после поездки. Рассказывать там не о чем, так что на этом третий день завершаю.