Грузия летом. День 2. Крепость Рабат, пещерный монастырь Вардзия, Зеленый монастырь, Боржоми, монастырь Святого Креста в Мцхете
Возможно, кто-то попадёт в этот пост напрямую, поэтому я повторю предысторию путешествия, описанную в корневой записи.
В воскресенье, 10 июля, я вернулся из автомобильного путешествия по Армении, а уже спустя три дня, в четверг, в хорошей компании отправился в новый путь — в Грузию, где и провёл следующие четыре дня.
Это рассказ про второй день путешествия. В соседних записях можно почитать про первый, третий и четвёртый дни.
Вступление
Второй день в Грузии мы посвятили поездке в Вардзию. В зависимости от маршрута, расстояние от Тбилиси до монастыря варьируется от 220 до 270 километров. Количество вёрст и направление никак не позволяет съездить туда одним днём бюджетно, на общественном транспорте. Поэтому мы решили заказать трансфер при помощи сервиса «Гоутрип» (его мне горячо советовали знакомые). Забегая вперёд скажу, что в общем поездка обошлась в 390 лари. Это цена «Гоутрипа» + небольшая надбавка на незапланированные точки + скромные чаевые.
Поездку забронировал ещё в Армении. Из большого списка водителей выбрал Гурама на вишнёвом «Субару Форестере». Гурам мгновенно связался со мной, уточнил детали. По подходу человека и манере общения у меня не осталось сомнений в том, что всё пройдёт хорошо.
Ровно в семь утра, как договаривались, Гурам ждал нас возле гостиницы. Мы прыгнули в машину и поехали в сторону Вардзии.
Дорога в Вардзию. От Тбилиси до Ахалцихе
Сразу скажу, что формат «пассажиром в чужой тачке» — не самый подходящий вариант для хороших фото по пути. Правила сервиса «Гоутрип» говорят: «Сколько угодно остановок на маршруте». Но мне было неудобно тормозить машину столько раз, сколько это делаю я обычно, когда сам сижу за рулём. Поэтому дорожные кадры будут сомнительной художественной ценности.
Начну со знаменитого здания Министерства Автомобильных дорог Грузинской ССР, одного из великих памятников советского модернизма. Построено в 1975-м году, авторы получили за него набор наград, архитекторы многих стран до сих пор восхищаются этим чудом, а сегодня там располагаются офисы Банка Грузии.
От Тбилиси мы поехали по прекрасной трассе Е60, которая ведёт на запад, к Батуми. В начале пути любовался видами на Картлийскую долину.
Проехали Гори. Он находится южнее трассы, мы туда не сворачивали. Остановились рядом, перекусить в придорожном фастфуде. Было вкусно и недорого. И здание понравилось, необычные формы.
Местные собаки точно не голодают.
А мы подкрепились и продолжили путь.
Спустя два часа и 130 километров, после Хашури, прямая как стрела магистраль закончилась и трасса превратилась в двухполосный серпантин, виляющий по долине Куры.
Вот не знаю, может быть и к лучшему, что не я был за рулём. Вокруг такая красота, что будь машина в моих руках, точно останавливался бы каждые десять метров и в итоге мы бы никуда не доехали.
Ахалцихская крепость (Рабат)
Спустя четыре часа и 210 километров мы добрались до городка Ахалцихе. Гурам предложил осмотреть, расположенную там одномённую Ахалцихскую крепость. Мы про неё не знали ничего и легко согласились.
Ахалцихская крепость — средневековая крепость в городке Ахалцихе региона Самцхе-Джавахети.
Всё началось с крепости Ломсия. Она выросла в этом месте в IX веке и стала родовым владением князьев Джакели, дома Чорчанели.
В конце XII-го века князья решили потягаться с царским домом, а именно царицей Тамарой — вступили в союз с её опальным бывшим мужем. Мероприятие провалилось и хозяева у местечка сменились — царица передала владения и крепость другой ветви рода Джакели. Новые владельцы превратили Ломсиа в настоящий город и дали месту новое имя — Ахал-цихе (Новая крепость). Собственно так появилась крепость плюс-минус в том виде, в котором мы её знаем.
В конце XIV-го века спокойную жизнь грузинских князьёв нарушил Тамерлан. Пришёл, потрепал всё и вся, сильно повредил крепость. А ещё век спустя «в гости» пожаловал Якуб-шаха во главе тюркского войска. Почти весь город сжёг.
Не прошло и ста лет, как опять напасть случилась: Османская империя решила присвоить земли княжества Самцхе себе. На этот раз Джакели не стали испытывать судьбу и добровольно сдали Ахалцихе туркам. Заодно приняли ислам и таким образом власть свою сохранили, правда, теперь под крылом Османов.
Новые испытания на долю крепости пришлись в начале XIX-го века. Теперь сюда пришли русские войска, чья «традиция» войн с турками насчитывала уже не одно столетие. В 1810-м году крепость оказалась не по зубам царским войскам. Но взятие её было делом времени. В 1828-м году, во время которой по счёту русско-турецкой войны русские войска таки смогли взять Ахалцихе.
На этом, собственно, злоключения закончились. Мир надолго пришёл в эти края.
В 2011 году грузинские власти при финансовом участии турецкой стороны провели масштабную реконструкцию крепости, приведя её в то прекрасное состояние, в котором можно наблюдать Ахалцихскую крепость сегодня.
Итак, сегодня Ахалцихская крепость — важнейшая достопримечательность региона. Территориально делится на две части: верхнюю и нижнюю. Вход в верхнюю платный, говорят, там расположены наиболее интересные части сооружения. Но у нас было не так много времени и мы ознакомились только с демо-версией — нижней крепостью.
Уже с парковки перед крепостью открывается неплохой вид на городок Ахалцихе.
После прохода сквозь главные ворота, мы попали на широкую площадь посреди крепостных стен.
Крепость сегодня — полноценный туристический комплекс, есть информационный центр, ресторан (видны на фото), кафе, отель. Судя по сцене, которую видно на предыдущем фото, тут и мероприятия различные проводят.
Даже виноградник есть.
Сад.
С водичкой.
Поднялся и немного прогулялся по крепостной стене.
С высоты стен открываются отличные виды. На территорию крепости.
На окружающие крепость город и горы.
На сами крепостные стены.
В некоторые башни можно заходить и смотреть на те же виды, но через узкие прорези бойниц.
Спустились со стен, пошли дальше гулять. Глаз не переставал радоваться тому, насколько хорошо выглядит каждая деталь. Понятно, что при масштабных реконструкциях многое отстраивается заново, но в случае Ахалцихе подвоха не чувствуется: всё выглядит до предела аутентично.
Туалет выглядит как старые бани (не удивлюсь если не ошибся).
Ещё очень понравились интерьеры одного из кафе на территории, куда мы зашли пропустить по стаканчику холодненького.
Даже по открытой, бесплатной, части крепости можно долго гулять, любуясь окрестными пейзажами и аккуратными пространствами Рабата. Но у нас время было в дефиците, поэтому бегло осмотрели и поехали дальше.
Дорога от крепости к Вардзии
Шестьдесят километров шоссе разделяют Ахалцихе и Вардзию. Дорога всё так же бежит параллельно течению Куры, таким образом за весь путь из Тбилиси мы не покидали долины главной грузинской реки.
Где-то трасса вплотную прижимается к урезу воды, на других участках взбирается на борт долины, позволяя осмотреть с высоты окрестности.
Трасса очень живописная.
В районе Хертвиси — село и одноимённая крепость — мы свернули с шоссе С-11, идущего от Ахалцихе к грузино-армянской границе. Крепость выглядела заманчиво, но на её осмотр времени не нашлось.
Ещё немного красивого из окон.
Интересная точка находится в пяти минутах езды перед Вардзией. Долина там сужается, отвесные скалы стискивают реку и на эту красоту можно посмотреть сверху, отойдя от машины на десяток метров.
Вардзия
Полюбовались видами ущелья Куры, прыгнули обратно в машину, прошли несколько поворотов и вот он, пещерный город-монастырь Вардзия!
Вардзия расположилась в скале, нависшей над левым берегом реки, а дорога приводит к монастырю по правому берегу. Таким образом, прежде чем приступить к осмотру сего великолепия, путник получает возможность оценить масштабы строения со стороны.
Но, прежде чем рассказывать об осмотре монастыря, расскажу кратко что же это за место такое.
Вардзия — средневековый монастырский комплекс, расположившийся на берегах реки Куры в грузинском регионе Самцхе-Джавахети.
Основная масса построек, которые мы сегодня можем наблюдать появилась во времена правления Георгия III и дочери его Тамары, да-да, той самой великой и бесконечно чтимой в Грузии и далеко за её пределами царицы Тамары.
Монастырь-крепость возвели на юго-западных границах Грузии, тогда Вардзия надёжно перекрывала ущелье Куры от вторжения иранцев и турок.
Сооружение было идеальной крепостью. Все помещения вырублены внутри отвесной скалы, с поверхностью их соединяли три узких хода, через которые крупные отряды грузинских воинов могли появиться совершенно внезапно для неприятеля. Собственно, во время войны с турками-сельджуками 1193-1195 годов царица Тамара со всем своим двором успешно укрывалась в Вардзии.
Враги с крепостью ничего сделать не смогли, но прилетело с другой стороны — от природы. В 1283 году мощнейшее землетрясение просто сняло 15-метровый пласт со скалы, обнажив большинство помещений. В один момент было уничтожено до двух третей всех сооружений, монастырь потерял своё оборонительное значение.
После этой беды самцхийский князь Беки Джакели пытался привести в порядок Вардзию: многое восстановил, что-то достроил, но былого величия монастырю уже было не видать.
В 1551 году Вардзию захватил и частично разрушил персидский шах Тахмасп, а спустя 50 лет перевернулась ещё более тёмная страница истории. Монастырь захватили турки, да не просто захватили, а ещё и сожгли заживо в главном храме всех монахов. Толстый слой копоти от тех страшных костров покрыл своды церкви, что способствовало сохранению уникальных фресок. А иначе варвары всё бы вычистили.
Впоследствии Вардзия пришла в полное запустение. В её помещениях укрывались турецкие пастухи.
В 1828 году русские войска отбили Вардзию у турок, а православные греки возобновили монастырскую жизнь. Правда, ненадолго, спустя сто лет досталось монастырю от очередных варваров, на этот раз коммунистов. Монашество упразднили, всех разогнали, устроили музей-заповедник.
Очередной этап возрождения монастыря начался в 80-х годах прошлого века. Грузинское духовенство начало кампанию по возвращению монашества в стены Вардзии. Успешную. Сегодня монастырь действует, хотя братия, конечно, не так многочисленна как в лучшие годы места. Параллельно начались работы по приведению в порядок комплекса. И сегодня Вардзия — одновременно историко-культурный центр, находящийся под охраной ЮНЕСКО и действующий монастырь.
А теперь вернусь к тому, что увидел я в Вардзии. Во-первых, в дополнение ко входному билету мы взяли билеты на вот такой электробус, который возит туристов наверх. Идти в гору по лютой жаре не было никакого желания.
Кстати, к моменту когда я пишу эти строки, успел побывать в Вардзии ещё раз и могу сказать, что иногда наверх отвозит старенький «Спринтер».
Ехать буквально две минуты. После выхода на конечной, остаётся пройти ещё сто метров и можно приступать к осмотру монастыря.
А осматривать предстоит много: десятки, если не сотни помещений, на нескольких уровнях. Везде установлены ограждения, где разрушены естественные ходы, установлены лестницы.
Стояла неистовая жара, мы обливались потом. Тем приятнее было заходить поглубже в гроты и стоять там, остывать. По ощущениям, в самых глубоких помещениях температура воздуха была градусов на 5–8 ниже уличной.
Когда-то давно в этих пещерах жили, трудились, молились люди. Без гида, не всегда можно понять для чего служили те или иные углубления и вырезы. Но здесь, мне кажется, ясно: длинный желоб, прорезающий стены и потолок скорее всего помогал пополнять запасы воды за счёт конденсата.
После землетрясения, на одном из уступов построили колокольню, от которой сейчас остался только первый этаж, и которая сейчас является чуть-ли не единственным строением, выступающим из скал.
Расположена колокольня в самом сердце комплекса и с её уступа открывается отличный вид на многочисленные дорожки между пещерами.
Сразу за ней расположен вход в главный храм монастыря. Вообще-то там нельзя фотографировать, но когда это меня останавливало?
Вот те самые обожженные фрески поближе.
Сразу за главным храмом начинается погружение вглубь скалы, в хитросплетения ходов и залов.
Все проходы хорошо освещены. Некоторые коридоры достаточно широки.
Другие же настолько узки, что два взрослых человека там разойдутся с трудом.
Вот так бродишь-бродишь в глубине скалы, а потом выходишь на свет, а там очередной шикарный вид на долину Куры и монастырские пещеры.
А потом опять ходы-пещеры.
И снова виды. Здесь на главный храм, со стороны.
Время не щадит ничего, поэтому некоторые места укрепляют, дабы скала не обрушилась.
И опять ходы-ходы, лестницы.
И вот, спустя полтора часа обхода комплекса, мы оказываемся внизу, на ровной дорожке, что уводит к парковке. Осмотр Вардзии закончен.
От Вардзии к Зелёному монастырю
Изначально мы договаривались с Гурамом на две точки: Вардзия и Боржоми. Но сперва, по пути в Вардзию, он предложил заехать в крепость Рабат. Потом, перед Боржоми говорит: «А в Зелёный монастырь не хотите?». Место по пути, времени много не займёт, почему нет?
Но прежде чем я перейду к Зелёному монастырю, покажу для галочки несколько фото с обратного пути. Так-то той же дорогой ехали, но не могу я не фотографировать!
Так вот, чтобы попасть в Зелёный монастырь, иначе Цване, нужно не доезжая 9 км до Боржоми (со стороны моря) свернуть влево, в лес. Дальше будет около километра чудесной лесной дороги (возможно, после дождя не очень чудесной). После небольшая парковка и мощёная дорожка, уводящая к монастырю.
Немного информации.
Мцване (Зелёный) — средневековая церковь, более известная как монастырь Мцване или Зелёный. Внятного описания истории места я не нашёл. Ясно вот что: скорее всего монастырь очень старый, есть штуки датированные аж девятым веком. Примерно в XVII—XVIII веках из-за непрекращающихся войн и разбоя монастырь обезлюдел и оказался заброшен. В одном из помещений хранятся черепа убитых турками монахов. Конечно же, за реальность этой истории никто ручаться не сможет, но учитывая множество подтвержденных свидетельств жестокости турков, вполне вероятно. Только вот байки про то, что ручей, протекающий возле монастыря приобрел красный цвет после резни не слушайте. Хотя... У нас сейчас столько людей вокруг верит в распыление коронавируса с самолётов и прочие бредни, что поверят и в такое.
Как резюме: монастырь старый, прошёл через многое-тяжелое, сейчас возрождается. Как любое туристическое место, оброс своими байками.
Те самые черепа. Там нельзя фотографировать, но никого не было.
Сам монастырь. Мне он понравился. Уютный лес вокруг, хорошая архитектура, чисто всё, аккуратно.
Ну хоть во дворе можно фотографировать, а то в главной церкви когда дотронулся до фотоаппарата на меня монахи так посмотрели, что я подумал: как бы не сожгли. Так Мцване стал единственной церковью в этой поездке, в которой мне всё-таки не удалось сделать кадр.
Монастырь осмотрели бегло, помчали дальше, к Боржоми. Я бы очень хотел поснимать в лесу по пути к Мцване, но график-график. А там такой свет был...
Вот, какой-то один кадр из окна остался да и только.
Боржоми
На часах шесть часов вечера, мы проезжаем мост через Куру. Гурам паркуется на первом встреченном месте и говорит что дальше можно не стать, лучше пешком. Я не против: так больше увижу.
Первым что меня поразило в Боржоми, был этот «Мерседес». В Грузии можно официально купить любой номер. «Мерседес» с номером «Ноль» — это круто! Он мне однажды позволил выиграть пиво в баре. Заговорили с чуваком про красивые номера, которые кто видел. Он, конечно, крутой номер показал, но тут без вариантов.
Пошли осматривать центральный парк Боржоми. Путь к нему лежал по улице 9-го Апреля, по совместительству набережной речки Боржомулы.
Через реку переброшены разнообразные мосты, некоторые оригинальной конструкции, как, например, вот этот мост-петля.
Вокруг какое-то невероятное количество старых домиков, находящихся в превосходной форме. Особенно впечатлил дом, в котором ныне разместился отель «Голден Тулип Боржоми». Само здание построил иранский консул в 1892 году, смешав в одной колбе традиции персидской, грузинской и европейской архитектуры.
Парк большой, уютный. Вход стоит десять лари.
Выпил воды. Её разливают в стаканчике в галере в центре.
Статуя Прометея в окружении двух водопадов.
Сам парк протянулся вдоль реки Боржомулы примерно на километр. Можно было углубиться сильнее вверх по течению, плавно заменив парковую прогулку на лёгкий хайк, но времени на это не было и мы повернули назад к машине.
В целом Боржоми мне понравился. Природа крута вне всяких сомнений. Сам городок тоже хорош: стар, аутентичен. Но вот слишком уж много в нём дикой курортности, причём даже такой, от которой тошнило на своих черноморских курортах и во всяких там Лагонаках. В общем место достойное, но массовым туризмом слегка подпорчено.
Монастырь Джвари и возвращение в Тбилиси
К машине вернулись в начале восьмого. До заката оставалось всего ничего, а от Тбилиси нас отделяли сто шестьдесят километров. Поэтому прыгнули в тачку и без остановок помчали назад, в столицу.
Гурам несколько раз по пути говорил, что если время будет оставаться, то он под завершение поездки покажет ещё одно место. Местом этим оказался монастырь Джвари.
Джвари — монастырь и храм VII века. «Джвари» — дословно означает «крест», поэтому можно встретить русифицированный вариант «Монастырь Святого Креста».
Стоит он на вершине горы у слияния Куры и Арагви, близ Мцхеты. Основан на месте где воздвигла крест Святая Нина. По поводу точных дат постройки ходят споры, обсуждают промежуток между 586 и 642 годами. Есть мнение, что образцом для главного храма послужили армянские церкви конца VI века. Кто-то говорит даже о том, что Джвари вовсе армянин построил, хотя этому нет подтверждений и достоверно архитектора этой красоты мы не знаем.
Джвари — первый в Грузии памятник всемирного культурного наследия. В нулевых получил в дополнение статус объекта, находящегося на грани уничтожения, но реставрационные работы 2007 года поправили дело.
Некоторые источники говорят о том, что именно Джвари является одним из мест действия поэмы Лермонтова Мцыри. Якобы поэт, сосланный на Кавказ, услышал легенду от местного монаха и переработал её в своё произведение. Так это или нет, не знаю, но памятник Лермонтову у подножия горы стоит.
К монастырю мы подъехали в глубоких сумерках.
Конечно же, храм уже был закрыт и всё что нам оставалось: осмотреть его снаружи.
И полюбоваться на погружающуюся во тьму долину Куры.
Но может быть и к лучшему? Приехали бы по-светлому, не увидели бы потрясающей игры теней на стенах монастыря.
Автопортрет сделал.
В Тбилиси мы вернулись около половины одиннадцатого. Таким образом за 15 часов мы покрыли 550 километров, посмотрели три монастыря, одну крепость и один парк. Обошлось нам это дело в 390 лари за дорогу плюс входные билеты.
А потом мы варили импровизированный чан-рамен, пили вино и готовились к третьему дню путешествия.
