Автомобильное путешествие по Армении. День 2. Алаверди, монастырь Санаин, монастырь Агарцин, озеро Севан

Возможно, кто-то попадёт в этот пост напрямую, поэтому я повторю предысторию путешествия, описанную в корневой записи.

Предыстория

В середине лета в Армении гостила моя подруга, Катя. Оба имели в наличии жгучее желание посмотреть как можно больше мест в стране, и не только в окрестностях Гюмри. Вот только логистика для этих планов выходила сложной. Мы немного почесали репу и поняли, что лучшим решением будет арендовать автомобиль.

Иллюзий не питали: в наличии было три дня, а за такой короткий срок можно было рассчитывать только на обзорную экскурсию с посещением ограниченного количества точек. Но даже с таким раскладом путешествие вышло куда более насыщенным, чем если бы мы передвигались на перекладных, без своих колёс.

Первый день путешествия я описал в предыдущей записи, в этой поездка продолжается.

Монастырский комплекс Санаин

Утро началось не сильно рано: проснулись около девяти, из гостиницы вышли через час.

Первым делом хотели посмотреть монастырский комплекс Санаин, расположенный в одноимённом селе, на горе. Но перед этим было бы неплохо подкрепиться.

Я нашёл на картах кафешку «Мкртчан». Отзывы неплохие, расположена по пути — решили завтракать там.

От гостиницы спустились к реке, перебрались на левый берег Дебеды, за мостом свернули вправо и по живописному серпантину покатили наверх, в Санаин.

На подъёме я не удержался, остановился на вилке и пофоткал Алаверди с высоты сотни метров.

Сам Санаин при этом стоит заметно выше: окраины верхнего района Алаверди, рядом с которым расположилось село Санаин и монастырь, возвышаются над рекой на триста метров.

Вот так выглядит серпантин, ведущий наверх.

Особенно живописен участок ближе к вершине, где с одной стороны открываются шикарные виды на ущелье, а с другой машину подпирают скалы причудливых форм.

Вот так, разглядывая живописные виды мы и приехали в кафе, где заказали по пицце.

Кафе оказалось хорошим. Гурманы точно покрутят носом из-за простого кофе и «домашней» пиццы, но по мне место достойное, особенно для провинциального общепита.

И цены демократичные: пицца обошлась в 2700 драм, кофе в 500.

Вот так кафе выглядит снаружи.

Перекусили и поехали в монастырь, от которого нас отделял всего километр.

Перед монастырём расположилась небольшая площадка, на которой можно бесплатно припарковать машину. На ней же стоял длинный ряд сувенирных лавок, с побрякушками разных сортов.

Миновав собрание курортных торговцев подошли к воротам монастыря.

Прошёл по пустому двору (повезло, туристов было мало), зашёл в гавит с тремя нефами.

Гавит — это нежилое помещение, что-то наподобие притвора. А нефы — часть интерьера, ограниченная с одной или двух вытянутых сторон рядами столбов или колонн. Вот и получается что в этом притворе, два ряда колонн образуют три нефа.

В первом притворе свернул вправо и через небольшую дверь попал во второй. Лучи солнца там врывались сквозь узкие оконца и, прорезая полумрак, подсвечивали детали древних интерьеров.

Из второго гавита перешёл в церковь Всеспасителя (Аменапркич)

Вернулся в первый гавит. Если там стоять спиной ко входу, то впереди справа будет длинная галерея, разделяющая два храма. Она напоминает тупиковый коридор, увенчанный в конце небольшим оконцем. Это — академия.

Помещение крайне невеликое. Похоже, что учеников было не так много, что столь небольшого зала им всем хватало.

А если от входа пойти прямо, то попадаешь в Церковь Богородицы (Сурб Аствацицин).

Согласно описаниям эта Церковь — главный храм комплекса, хотя по размерам он заметно меньше соседней Церкви Всеспасителя.

Внутри играла музыка, крутились на повторе записи церковных песнопений. Некоторую атмосферу они создавали, но я почувствовал некоторую фальшь в простом проигрывании пластинки. В таком месте или тишину, или живое исполнение нужно слушать. Колонки и провода — лишние.

Со стороны Церковь Всеспасителя выглядит вот так.

За основным архитектурным ансамблем расположилось кладбище. Там тоже есть что посмотреть, но мы торопились, поэтому глянули издалека.

Справа, на фото, можно увидеть гробницу княжеской семьи Закарян.

Монастырь Санаин — популярная достопримечательность. Но нам повезло наблюдать её относительно немноголюдной. Небольшие группы туристов попадались, но особо не мешали: ни фотографировать, ни наслаждаться атмосферой места. А она, атмосфера, там потрясающая. Создается ощущение прикосновения к вечности. Хочется замедлить шаг, остановиться и стоять так хоть час, хоть два.

Но чего-чего, а времени у нас было не так много, поэтому осмотрели монастырь довольно бегло, кинули ещё раз взгляд на древние стены и пошли к машине, чтобы продолжить свой путь по Армении.

Алаверди

От монастыря той же дорогой поехали в обратном направлении. Сперва улочками села Санаин, которые вывели к верхнему району Алаверди — Санаин Сараарт.

Понять где заканчивается деревня и начинается город можно только по изменению архитектуры. На смену приземлённой одноэтажной застройке приходят отделанные туфом многоэтажки.

В нижней части города тоже преобладает многоэтажная застройка. Но город, на самом деле медленно умирает, многие квартиры в этих домах пустуют. За 30 лет население Алаверди уменьшилось более чем в два раза. Продать жилплощадь здесь практически невозможно, поэтому люди уезжают, просто оставив свои квартиры.

Повсюду встречаются полузаброшенные, запущенные здания, в основном советской постройки.

Всё дело в том что некогда город был крупным центром горнодобывающей и химической промышленности. Прежде всего славился он медными промыслами, основанными ещё в 18-м веке приезжими греками и достигшими наивысшего расцвета в советское время. Развита была и химическая промышленность.

С распадом Советского Союза заводы закрылись один за другим. В городе пропала работа, а вместе с её исчезновением начала затухать жизнь.

И лишь исполинская труба мёртвого медеплавильного комбината напоминает о былом величии и процветании Алаверди.

С одной стороны закрытие производств и исчезновение рабочих мест, а с ними и всякого смысла жизни в этих местах выглядит катастрофой. Для многих местных жителей, наверняка это так и было. Но с другой за долгие годы своей работы промышленность отравила эти прекрасные места. В городе повышенная заболеваемость онкологией, земля во многих местах отравлена токсичными продуктами производств до сих пор, даже спустя годы после остановки заводов.

Поэтому мне кажется, что смерть города как промышленного центра скорее позитивное событие. Потому что теперь Алаверди имеет все шансы на перерождение в качестве туристического центра. Только немного навести лоск, да подтянуть инфраструктуру.

Дорога к селу Джилиза, к которому мы так и не доехали

Катя говорила мне, что хотела бы посмотреть удалённые армянские сёла. Я тоже люблю бывать в глубинке, но мне больше нравится сам процесс езды по глухим дорогам, где за час езды можно не встретить ни одной машины, а за окном пробегают пейзажи, которые видело не так много людей.

Вот так и остановился взгляд на селе Джилиза, самом северном селе Армении, чьё название так и переводится — дальний.

Дорога к Джилизе начинается из центра Алаверди, мимо медеплавильного комбината убегает она на север.

Многие склоны вдоль трассы здорово перелопачены людьми. Предположу, что это следы горных разработок в этих районах.

С дороги открываются потрясающие виды.

Начало пути к Джилизе — асфальтированное шоссе приемлемого качества, но потом мы въехали в село Мадан и там дорога испортилась, превратилась в паршивую каменистую, ухабистую грунтовку.

Участок от Алаверди до Мадана, первые шесть километров пути, я заснял на видео.

Миновав село мы оказались на склоне глубокой долины. К этому моменту мы порядочно набрали высоты и сверху открылся неплохой вид.

Вскоре пейзаж поменялся. Долина, с её крутыми скалистыми склонами осталась позади. Нас окружили холмистые горы, укрытые лугами и тёмными пятнами леса.

Некоторое время мы так и ехали, наслаждаясь простором. А потом раз заскочили в лес, другой и вскоре скрылись в нём.

До Джилизы оставалось около восьми километров километров, как вдруг навстречу нам выскочила древняя ржавая «Нива» с двумя мужичками внутри. Как только мы поравнялись, «Нива» заглохла. Я остановился справиться не нужна ли помощь, завязался разговор, из которого мы узнали что в Джилизу просто так приехать нельзя, нужен пропуск, так как село находится прямо на границе.

Мы поблагодарили местных за информацию и поехали дальше. Пока ехали, обсудили новые вводные и решили не испытывать судьбу. Скорее всего ничем страшным нам бы появление в приграничной деревне не грозило, но вот несколько часов на выяснение того кто мы такие и зачем приехали, могли бы запросто сломать весь план поездки.

Поэтому тормознули у очередного поворота, умылись в протекавшем рядом ручье, перевели дух и потряслись обратно, так и не добравшись до цели.

Назад уже ехали не одни. Вскоре догнали ту самую «Ниву», которая снова стояла с открытым капотом. Оказалось, что у дядек сломался бензонасос и они так и едут: накачают бензина руками, проедут километр, заглохнут, снова накачают и так раз за разом.

Так и ехали: мы остановимся сфотографировать что-нибудь они нас обгонят, потом они заглохнут, мы их обгоним.

Дорога была той же, но, как это часто бывает, смотришь в обратную сторону и видишь знакомый путь чуть с другой стороны. Вот, например, хороший вид в сторону Алаверди, перед селом Мадан.

А вот уже разбросанные по склонам домики Мадана и верхний Алаверди вдали.

И симпатичные скалы, нависающие над шоссе Алаверди — Мадан.

Из Алаверди к монастырю Агарцин

Вернулись в Алаверди, а на часах 14:40. Поздно встали, долго кушали, плелись как черепахи по разбитой лесной дороге и вот результат. А впереди оставалось почти триста километров, ведь мы хотели проехать дорогой через Иджеван к Дилижану и дальше, обогнув Севан, заночевать на южных берегах озера.

Поэтому оставили все утренние планы посмотреть пару интересных мест в самом Алаверди и помчали в сторону грузинской границы.

Дорога от Алаверди до поворота на Садахло представляла собой полоску новенького асфальта. Местами со следами дорожного строительства и не везде с обустроенными обочинами.

Попалась пара грейдерных участков, на которые готовился лечь свежий асфальт.

Забегая вперёд скажу, что уже в сентябре, когда я по этой же дороге поехал в Грузию, асфальт лежал на всём её протяжении.

Проскочили поворот к границе, въехали в полный стройных кипарисов Ахтанак. Любовались ими долго, так как всё село пришлось плестись по-черепашьи за, натужно карабкающимся в гору гружёным ЗИЛом.

Сразу за Ахтанаком сделали короткую остановку.

Есть в этих видах что-то средиземноморское.

Пограничный Папакарский хребет, к северу от которого Грузия, а к югу Армения и Азербайджан.

Осмотрелись и поехали дальше, в сторону Дилижана.

Проезжаем Ноемберян. Туфовые пятиэтажки на месте.

Просто вид на трассу в районе села Джуджеван.

Дорога весьма живописна, особенно в тех местах где выбирается на простор.

На подъезде к селу Воскепар увидели в стороне церковь, решили подъехать.

Оказалось, что это Сурб Аствацацин, древняя церковь, основанная на рубеже VI и VII веков. Сложно сказать насколько она соответствует первоначальному виду, за долгие годы множество раз приводилась в порядок — последняя реставрация в конце 70-х годов прошлого века. Но тем не менее выглядит здорово.

Не успели проехать и нескольких минут, как пришлось сделать ещё одну остановку, чтобы отснять интересный вид, открывшийся с трассы на восток.

На этом фото особенно выделяется гора Гавазан (Гёйазан), расположенная на территории Азербайджана.

И после этой фотопаузы мы без остановок покатили к монастырю Агарцин.

Вид с дороги на подъезде к селу Киранц.

Цифрами обозначены высоты: 1) 1376 м; 2) г. Еркнахаяц, 1528 м; 3) г. Налтоян, 1979 м.

Вид с точки в паре километров к северо-востоку от села Ачаджур.

Впереди вздымается хребет Кырксигнах. Перед ним раскинулась долина реки Агстев, правого притока Куры. Через пару километров шоссе спустится на дно долины, свернёт вправо, на юг, и вдоль реки побежит к её верховьям до самого Дилижана.

Железнодорожный путепровод.

Не доезжая пятнадцати километров до Дилижана, в районе села Овк, над дорогой нависли мощные скалистые склоны хребта Нальтекет.

А не доезжая пяти километров до Дилижана, в селе Техут мы свернули вправо, чтобы через шесть километров узкой, извилистой горной дороги подняться в монастырь Агарцин.

Монастырь Агарцин

В районе Дилижана расположено немало природных и рукотворных достопримечательностей. Изначально в планах у нас было посещение озера Парз в Дилижанском национальном парке, а также одного из монастырей в окрестностях. Но из-за дефицита времени выбрали самый простой и быстрый вариант — монастырь Агарцин.

Агарцин встретил нас большущей пробкой: на подъезде к комплексу огромный автобус застрял на подъёме и за ним собралась вереница машин. Пришлось ждать около десяти минут пока водитель высадит всех пассажиров и освободит проезд.

Ряд припаркованных авто начинался задолго до входа в комплекс и я опасался, что оставить машину у ворот и быстро осмотреть монастырь не получится, однако, нам повезло. У входа как-то так удачно разъехались сразу несколько машин, что мы припарковались прям там где хотели. За парковку денег снова не взяли.

Зашли на территорию комплекса. Монастырь красивый, отреставрирован отлично. Вот только народу было слишком много.

Цифрами на фото обозначены: 1) вспомогательные сооружения, XIII век; 2) Церковь Аствацацин, 1281 г.; 3) разрушенный гавит церкви Аствацацин, XIII век; 4) Церковь Святого Степанаса, 1244 г.; 5) Церковь Святого Григора, XI век; 5) гавит Церкви Святого Григора, XII–XIII века.

Гавит Церкви Святого Григора.

Церковь Аствацацин с разрушенным гавитом на переднем плане.

Останки какого-то очень старого дерева, рядом с которыми все фотографируются.

С краю таки получилось найти уголок без людей!

А это вид на окружающие монастырь отроги Иджеванского хребта.

Монастырь мы осмотрели очень бегло, провели непосредственно в комплексе минут пятнадцать, потом плюхнулись в машину и поехали дальше. До заката оставалось чуть больше двух часов, а впереди нас ждали ещё сто пятьдесят километров пути.

От монастыря Агарцин по северному берегу Севана в Мартуни

После посещения Агарцина план был простой: объехать озеро Севан с севера, хотя бы бегло посмотреть на него, и найти место для ночлега.

От монастыря спустились обратно к трассе. Здесь вместо фото будет небольшая видеозарисовка дороги к монастырскому комплексу.

Проскочили Дилижан, который с трассы особо-то и не видно.

И свернули влево, в сторону Севана. Улицу Камо, по которой проходит трасса Ереван — Дилижан — Тбилиси подготовили к укладке нового асфальта.

Улицы Дилижана закончились и дорога крутыми петлями поползла на северные склоны главного водораздельного хребта Малого Кавказа. Впереди, меж крон деревьев виднеются лысые шапки одной из его частей — Памбакского хребта.

За 13 километров пути мы набрали 700 метров высоты: с Дилижановской отметки в 1230 метров над уровнем моря в районе кольца до 1920 метров, на которых расположился тоннель «Дилижан — Севан», прорезающий водораздельный хребет с севера на юг. В самом тоннеле я фото не делал, но сделал кадр за 100 метров до въезда в тоннель с севера.

Преодолели 2300 метров узкого тёмного хода, в котором половина водителей почему-то не включает фары, после чего выскочили на южном склоне водораздела.

На смену поросшим лесом кручам пришли сочно-зелёные склоны долины реки Дзокнагет, в которую спускалась дорога.

Через семь километров после выхода из тоннеля на перекрёстке свернули вправо и вскоре выехали к Севану. Это была моя первая встреча с озером.

Наконец-то серпантины закончились и наш «Ниссан» побежал по прямой, почти без поворотов, трассе вдоль северного берега Севана

У нас оставалось полтора часа до заката и больше ста километров пути, но теперь дело пошло веселее. По пустому прямому шоссе с хорошим асфальтом можно было без труда держать разрешенные 90 км/ч, с которыми мили поедались заметно быстрее чем на кручёных горных дорогах.

И пяти песен из колонок не проиграло, как впереди показался полуостров Мартаниш.

Противоположный берег Севана тонул в дымке.

Дорога ненадолго скрылась в горах и миновав основание полуострова вернулась к озеру. К этому часу мягкий вечерний свет залил окружавшие нас ландшафты и было трудно удерживать себя от фотопауз.

Отрезок пути вдоль побережья озера остался на видео.

Спустя 70 километров пути вдоль берега, где-то в районе села Арегуни, дорога начала понемногу отдаляться от воды.

Справа появилась широкая полоса рыжих полей.

А слева, чуть в отдалении поднимались щербатые склоны Севанского хребта.

Улицы села Гегамасар, как иллюстрация того как выглядят тихие деревни к северо-востоку от Севана.

Мы же обогнули Севан с востока, проехали Варденис.

И выскочили на южный берег Севана, где остановились, чтобы посмотреть на закат над озером.

Тут к закату добавить нечего словами, просто несколько фото без комментариев.

Солнце зашло, мы сели в машину и поехали в Мартуни, где планировали заночевать. Остались последние тридцать километров пути в этот день.

В Мартуни приехали затемно. Заехали в магазин на заправке, там я купил немного продуктов на вечер, а заодно спросил про гостиницы. Парень на кассе посоветовал отель на улице Камо. Мы добавили этот вариант к двум, найденным на букинге и поехали на разведку.

Зашли на ресепшен, спросили цену:

— Двенадцать тысяч.
— Хорошо, спасибо, мы еще посмотрим, если что вернёмся.
— Вай, зачем ещё смотреть? Что не так? Дорого?
— Да, дорого.
— Десять тысяч!
— Хорошо, спасибо — мы начинаем неспешно разворачиваться.
— Подождите! — хозяин выбегает из-за стойки — пойдёмте посмотрим номера сперва.

Мы соглашаемся и идём с хозяином в соседний корпус. Он открывает номер, у меня чуть расширяются зрачки, потому что за такие деньги номер шикарный. Я не, подавая вида, поворачиваюсь к хозяину и напоминаю про разговор внизу:

— Десять тысяч и мы никуда не едем?
— Да!

Получаем ключи и заселяемся.

Гостиница, если что, называется Hotel Khrchit (гуглокарты, букинг). За скидку не грех и прорекламировать, тем более что место и правда достойное.

Номер выглядел вот так.

Холл на этаже.

Ресепшен

Правда этот симпатичный ресепшен в нашем корпусе временно не работал, мы заходили со двора.

А завершу рассказ обзорной картой наших перемещений во второй день этого путешествия.