Из Дзорашена на гору Урасар

Ранним июльским утром приехали в Дзорашен. И оттуда сходили кольцевым маршрутом на Урасар, гору высотой почти три тысячи метров. Это одна из самых высоких вершин в окрестностях Гюмри.

Дзорашен — глухое село на севере Армении, в пятидесяти километрах от Гюмри. Общественный транспорт туда не ходит, добраться можно только на автомобиле. Так как своих авто ни у кого из нашей компании не было, то поехали на такси.

С водителем договорился заранее. Ровно в пять утра Ашот на серебристом «Опеле» забрал нас с братом у дома, мы заехали в центр за Антоном и Андреем и поехали к старту маршрута.

Ехали больше часа. Первая половина пути пролетела быстро, а потом в Вардахпюре мы свернули с асфальта и начался грейдер переменного качества. Покрытие сносное, но к быстрой езде не располагало.

Грунтовая дорога, ведущая к селу Дзорашен

Село Дзорашен расположено на высоте 1960 метров над уровнем моря, поэтому несмотря на разгар лета, в шесть утра термометр показывал всего полтора градуса тепла. Правда, солнце уже коснулось лучами гор и воздух начинал прогреваться.

Ашот высадил нас на северной окраине селения, мы закинули за спину рюкзаки и поход начался.

Вид на село Дзорашен с небольшого возвышения

Цель похода и маршрут

Прежде чем перейти к основному повествованию, расскажу вкратце о цели похода и кратко опишу маршрут.

Урасар — вершина высотой 2992 метра. Является частью Базумского хребта. Это горный массив, который протянулся на полсотни километров с востока на запад: от северных окрестностей Ванадзора до села Вардахпюр.

В двух километрах от вершины, под самым гребнем Базумского хребта берет исток маленькая речушка Марадер, которая спускается с высоты 2900 метров в глубокую долину, протекает через Дзорашен и дальше левым притоком впадает в Чичкан.

Мы спланировали кольцевой маршрут по обеим бортам её долины: туда — по левому, назад по правому.

Для наглядности, покажу карту.

Карта похода из Дзорашена на гору Урасар

Подъём на Базумский хребет

Первые несколько сот метров мы шли по старой, полузаросшей горно-полевой дороге, которая вскоре растворилась в разнотравье лугов и большая часть пути прошла в движении по направлению.

Основной тип ландшафта в этой местности — массивные складчатые склоны, укрытые травянистой растительностью. Где-то сквозь покровы лугов прорываются скалы, местами виднеются залысины каменистых осыпей и небольшие пятна леса.

Залитые солнцем зеленые склоны гор

Сперва мы смотрели только на близлежащие склоны, но стоило немного подняться, как горизонт здорово расширился и взгляду открылись ландшафты на десятки километров вокруг. Испортить вид могла только летняя дымка, сизой пеленой скрывавшая детали отдалённых объектов.

Вид со склонов Базумского хребта на Арагац

В голову пришла мысль, что недавно я шагал к водопаду Трчкан, смотрел на зелёные громады, подпирающие небо и они мне казались такими огромными и неприступными. А вот теперь шёл по их склонам и смотрел сверху вниз на тот самый водопад и ленточку дороги, по которой шли к нему месяц назад.

Фото с подписями: Арагац и Трчкан

Буквально с первых шагов похода встретили первую змею. Воздух еще не прогрелся и рептилия пребывала в анабиозе. Однако, чуть позже из под ног выскочило достаточно вполне себе живых и активных змеёнышей: ядовитых и не очень. Боюсь даже представить сколько их было в высокой траве. Но агрессии они не проявляли, просто уползали восвояси, не создавая лишних проблем.

Маленькая армянская гадюка на земле

Гигантские маки, которые удивили меня в походе к водопаду и тут росли (что не удивительно, учитывая, насколько близко располагаются ветки этих двух маршрутов).

Большой красный мак и рука для масштаба

И вообще, разнотравье горных лугов, особенно в пору цветения, сводило с ума.

Цветущий горный луг

Но заросли ковыля — вот это ван лав! Моё любимое травянистое растение. Раньше я встречал лишь жалкие травинки на сопках Таманского полуострова, а вот на Базумском хребте впервые увидел такие обширные и плотные заросли. В контровом свете они и вовсе выглядели магически.

Заросли ковыля в контровом солнечном свете

Группа туристов поднимается по склону мимо зарослей ковыля

А вот это камнеломка, таких тоже очень много растёт на здешних склонах.

Камнеломка

И ещё какие-то жёлтые цветы с крутым видом на фоне.

Жёлтые цветы на фоне горной долины

За три часа и сорок минут мы прошли около четырёх километров по карте, набрали при этом шесть сотен метров высоты и вышли к отметке в 2612 метров, где устроили первый большой привал с бутербродами и чаепитием.

На фотографии я и Женя. Так как летнее солнце в Армении злое, а все крема с меня сползают с потом за пару минут, оставалось только так защищаться от его палящих лучей.

Перекусили и продолжили путь.


В горах Краснодарского края я привык, что летом действует следующее правило: если с рассветом на небе нет ни одного облачка (даже малейшее пёрышко считается), то день скорее всего будет благоприятный, ясное небо будет сопровождать до самого заката.

В этот день на рассвете было именно такое кристально чистое небо. Но, похоже что в горах Армении правило не работает. Уже к 10 утра по небу поползли первые барашки, а когда ближе к полудню вышли к решающему подъёму на гребень Базумского хребта, то облаков набежало более чем достаточно и мы даже начали немного переживать как бы гроза не собралась (спойлер: не собралась).

Перед подъёмом, кстати, открылись кайфовые виды на соседнюю долину.

Горная долина

С точки зрения фотографа, в походе облачность лучше ясного неба. Дальние однодневные выходы обычно так устроены, что ты стартуешь с режимным светом и завершаешь маршрут с ним же, а в самом интересном месте оказываешься в середине дня и имеешь дело с омерзительным плоским светом.

Облака с таким раскладом помогают оживить картинку: во первых свет становится более рассеяным и не таким плоским, а во вторых пятна теней на склонах выглядят божественно.

Долина реки Марадер под склонами Базумского хребта.

Ну а мы немного передохнули перед финальным рывком наверх.

Привал в траве

И поползли в гору! 350 метров непрерывного крутого подъёма перед Урасаром.

Группа туристов поднимается по крутому, укрытому травой, равномерно зеленому склону

Гора Урасар и гребень Базумского хребта

Глаза боятся, а ноги идут. Как бы страшно не выглядела стена перед нами, но на деле подъём оказался не таким уж и сложным. Шаг за шагом, метр за метром мы поднялись почти на три тысячи метров и до Урасара оставалось рукой подать.

Трое туристов на травянистом склоне. За спиной глубокая горная долина и растворяющиеся вдали, в дымке горные вершины

Важное замечание: под ногами было очень много неприлично толстых кузнечиков.

Толстый кузнечик в траве

На многих кадрах склоны не выглядят совсем уж большими, но стоит пропустить спутников чуть вперёд и сделать кадр, как сразу начинает ощущаться масштаб.

Среди этих исполинских зелёных волн чувствуешь себя маленькой песчинкой, не сильно крупнее того самого кузнечика, на фотографии выше.

Трое туристов в отдалении среди зеленых холмистых вершин

Наверху подул резкий ветер и пригнал облачную пелену, которая стала быстро поедать окружающие пейзажи.

Облака съедают вид на глубокую горную долину

Маленький снежник на зеленом склоне под низко летящими облаками

В общем, на Урасар мы пришли в «молоке», продуваемые со всех сторон. Ничего кроме разрушенного триангуляционного пункта не увидели, сделали общее фото и пошли обратно.

Да-да, на фотографии не просто так все в куртках и шапках. Лето осталось внизу, а три тысячи метров — это не шутки даже в июле. Наверху температура держалась в районе 5 — 10 градусов.

От Урасара пошли по оси главного хребта, на запад. Нам требовалось пройти около пары километров, прежде чем начать спуск по отрогу, составляющему правый борт долины Марадера (или Марадер, интересно, какого рода название реки?).

Некоторое время всё так же шли в тумане, с видимостью не более 30 метров.

Три человека в тумане

Потом сбросили метров пятьдесят высоты, облака оторвались от земли и зависли низко-низко над головой. Снова включили красивые виды.

Зеленый гребень хребта под очень низкими облаками

Особенно интересно было заглядывать на север от Базумского хребта, в сторону, которую мы не успели толком рассмотреть до того как оказались в тумане. Где-то там, совсем недалеко заканчивается Армения и начинается Грузия.

Виды с северной стороны Базумского хребта

Но и долина Марадера с какой стороны не смотри на неё — прекрасна.

Вид на долину реки Марадер и село Дзорашен в отдалении с высоты гребня Базумского хребта

А игра света и тени на сочных склонах — услада для глаз.

Пятна солнечного света на зеленых склонах

Тут немного отвлекусь и запишу пару мыслей о снаряжении, точнее о своём рюкзаке. Я специально выбрал себе рюкзак с дышащей спиной — Deuter Aircontact. И, надо отдать должное немцам, в большинстве случаев это шикарная штука. Спина всё время «дышит», не преет, идти одно удовольствие. Однако, на свежем студёном ветру это «дыхание» превратилось в некислый сквозняк, который вполне мог привести к проблемам со спиной на следующий день. Пришлось это чудо инженерной мысли затыкать флиской, чтобы не продуло к хренам собачьим.

Кажется, идеального универсального снаряжения не существует.

А ещё ветер не давал нам пообедать. Мало того что кушать под его порывами не очень комфортно, так ещё и горелку будет задувать постоянно. Но мы всё же нашли добротный пригорок, который удачно прикрыл нашу команду и обед состоялся.

Туристическая горелка среди камней греет воду

После того как все подкрепились, мы продолжили путь по гребню.

На фото та самая пирамидка, что прикрыла нас от северного ветра, а прямо за ней Урасар, к той минуте уже освободившийся от облаков.

Панорама гребня Базумского хребта

Отошли мы от Урасара на 2,5 километра и пришла пора спускаться.

Три человека на склоне и зеленые складчатые горы далеко внизу

Спуск с Базумского хребта к Дзорашену

По моим ощущениям, затяжные крутые спуски — самая муторная часть горных походов и выматывают они куда сильнее подъёмов.

Потому что подъём — это просто равномерная физическая нагрузка, не требующая столько сосредоточения, сколько требует спуск.

На пути вниз постоянно нужно держать в напряжении ноги чтобы стопа ложилась плавно, без ударной нагрузки на колени. При этом под подошвами далеко не мощёный тротуар, а кочки, камни, постоянно осыпающаяся почва, что чревато травмами при легкомысленном отношении.

И вот когда в таком режиме идёшь не один час, то это здорово надоедает. И вроде бы не пыхтел как в горку, а по факту устал ничуть не меньше.


Спуск другим склоном позволил заглянуть в новые места. Вот эта балка, на фото, спускается в долину безымянной речушки, что так же как и Марадер берёт начало из под гребня Базумского хребта, точнее из под вершины горы Гогаран и стекает к Чичкану через соседнее Дзорашену село Сарапат.

Широкая зеленая горная долина и прикрытые сизой дымкой складчатые горы вдали

Скалистые обрывы на правом борту долины Марадер. Это уже где-то на середине спуска. Недалеко от вершины, отмеченной на карте как Авиартер.

Скалистые обрывы и могучие зеленые склоны с каменистыми осыпями на фоне

Маки.

Три красных мака ярко освещенных солнцем и сизые горы на фоне в расфокусе

Примерно на той же высоте что и на соседнем отроге (около 2400 метров) на склонах появился ковыль.

Ковыль на горных склонах

Пятна леса на склонах в среднем течении Марадера. Мы поднимались прямо над ними, по гребню, поэтому по пути к Урасару не наблюдали.

Зеленые горы. Неглубокая долина с пятнами леса у подошвы ее противоположного склона

Дзорашен всё ближе.

Маленькая деревушка впереди внизу, среди зеленых склонов покрытых пятнами света и тени

Три часа спуска, пять с половиной километров по карте и минус девятьсот метров по высоте и мы снова внизу.

Вид из ложа долины Марадер

Дзорашен

Мы могли остаться ждать Ашота там же где он нас высадил, на северной окраине села. Но я подумал, что в интернете не так много фотографий из глухих армянских сёл, наподобие Дзорашена, поэтому предложил ребятам прогуляться через селение.


Дело шло к закату, мужики гнали стада крупного рогатого скота в деревню.

Стадо коров

Повсюду сушили кирпичи из кизяков, которыми зимой будут отапливать дома.

Штабеля кирпичей из кизяков для отопления дома

Здесь надо отметить, что Дзорашен из тех сёл, которые зимой на 2-3 месяца оказываются отрезанными от большой земли. Что запас из еды и топлива — то твоё. Никто ничего не привезёт, и убежать тоже не сможешь, так как снежные завалы на дорогах могут достигать нескольких метров...

А на фото странная конструкция, напоминающая ржавеющий космический корабль. Но наверняка, её назначение намного прозаичнее.

Ржавая конструкция похожая на космический корабль

Спросили у местных женщин есть ли в селе магазин. Они не знали ни слова по-русски, но догадались чего мы хотели. Магазина нет (ездят в Гюмри за припасами). Но нас абсолютно бесплатно накормили домашним хлебом и пытались напоить кофе, от чего мы вежливо отказались, так как время уже поджимало.

На окраине села Дзорашен

Коровки идут домой.

Две коровы крупным планом

Школа. Работает или нет, не знаю. Но детей в селе предостаточно. Выбегали почти из каждого дома гурьбой, смотрели на нас как на инопланетян. Немудрено. Думаю, туристы — редкие гости в их родном селе.

Сельская школа в Дзорашене

Улица. Домики на удивление аккуратные, похожие друг на друга. Водонагреватели, работающие на солнечной энергии на месте.

Центральная улица Дзорашена

Старенький трактор.

Старый трактор в селе

Ещё один, на этот раз гусеничный.

Старый гусеничный трактор в селе

Новая церковь строится по вполне современным технологиям, но что свято — стены должны быть облицованы туфом. Как же красит этот камень армянские дома!

Строящаяся армянская церковь в селе Дзорашен

Ещё один вид на центральную улицу Дзорашена.

Центральная улица Дзорашена

И где-то здесь, на другой окраине села, у почтового отделения мы завершили свой поход. Сели у обочины, пожевали вкусного Дзорашенского хлеба, дождались Ашота и уехали обратно в Гюмри.

Почтовое отделение Дзорашена

А под завершение повествования выложу двухминутную видеозарисовку пейзажей, окружавших нас на протяжении похода.

Немного технической информации

От Гюмри до Дзорашена около 50 километров. Ехали час. За заброску и эвакуацию заплатили 12 000 драмов.

Стали на маршрут в 6:20, в 13:30 были на вершине Урасара, в 19:40 завершили путь. По пути я делал много остановок для съёмок видеороликов, без них можно было бы пройти часа на два быстрее. Однако, чтобы пройти этот путь ещё быстрее понадобилась бы недюжинная физическая подготовка. Так что на Урасар надо закладывать целый день, от рассвета и до заката.

Прошли около 16 километров по карте, набрали 1000 метров высоты. Общий подъём составил около 1200 метров, спуск примерно столько же.

Источники воды на карте по пути есть, но мы их не проверяли.

В сети есть альтернативные варианты подъёма на гору, но там почти везде будут ждать довольно крутые подъёмы. По мне пройденный нами маршрут является оптимальным: внушительный набор и сброс высоты равномерно распределяется на всём протяжении пути и не создаёт больших сложностей.

А вот так выглядит наш трек, если наложить его на карту в «Гугл-земле».